Учебное пособие: Конкурс "Лесные Робинзоны" для учащихся 5-7 классов

Учебное пособие: Конкурс "Лесные Робинзоны" для учащихся 5-7 классов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТЫ

ЛЕСНЫМ РОБИНЗОНАМ

Сыктывкар 2009

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конкурс «Лесные робинзоны» для учащихся 5-7 классов проводится на городских и республиканских слетах юных экологов с 1996 года. За это время выработались критерии оценки ответов школьников, объем и качество знаний, умений и навыков, которые требуются от конкурсантов. Данное пособие предназначено для учителей, готовящих участников конкурса «Лесные робинзоны». В нем мы постарались определить требования к содержанию каждого из 4 этапов конкурса и дать рекомендации по изучению тех тем, которые вызывают наибольшие затруднения при подготовке.

В результате усвоения содержащегося в пособии материала участники должны знать:

1.  Виды костров. Способы добычи огня. Источники питания в дикой природе и приготовление пищи.

2.  Ориентирование на местности: по карте, по компасу, по местным признакам и т.д. Выбор места для обустройства укрытий в природе. Предсказания погоды по местным признакам.

3.  Сбор, переработка, хранение съедобных дикорастущих и лекарственных растений.

4.  Ядовитые растения и грибы.

5.  Неотложные действия в экстремальных ситуациях. Последовательность действий при оказании первой помощи при: переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, вывихах. Подача сигналов бедствия.

6.  Полезные растения РК.

Участники должны уметь:

1.Применять дикорастущие лекарственные съедобные растения и распознавать ядовитые.

2. Проводить неотложные действия в экстремальных ситуациях:

быстро и эффективно оказать первую медицинскую помощь; выбрать оптимальную последовательность действий; определить место нахождения;

сделать убежище; развести огонь; добыть животную и растительную пищу.

3. Ориентироваться на местности.

4. Подавать сигналы бедствия.

Содержание этапов конкурса

«ЛЕСНЫЕ РОБИНЗОНЫ»

1 Этап – Ориентирование на местности. Определение сторон горизонта по компасу, по Солнцу и по местным признакам. Подача сигналов бедствия. Предсказание погоды.

2 Этап – Обустройство жизни в лесу: укрытия; обращение с огнем; простейшие плавсредства и самодельный инвентарь.

3 Этап – Источники питания в дикой природе. Способы добывания, сохранения и приготовления пищи.

4 Этап – Неотложные действия в экстремальных ситуациях. Дикорастущие лекарственные растения. Ядовитые растения и грибы.

ЭТАП №1 «ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА ПО КОМПАСУ И БЕЗ НЕГО; ПОДАЧА СИГНАЛОВ БЕДСТВИЯ, ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ»

А) «Ориентирование на местности»

Потеря ориентировки — одна из самых распространенных причин чрезвычайных происшествий. Самое первое и главное, что должны сделать люди, потерявшие ориентировку — остановиться.

При наличии у заблудившейся группы карты и компаса можно порекомендовать: поднявшись на возвышенную, с хорошим обзором, точку местности, (в крайнем случае, влезть на высокое дерево), оглядеться по сторонам, выделить заметные ориентиры (реки, озера, горные хребты, холмы, скалы, просеки, речные долины и т. п.) и, оценив их взаимное расположение, характеристики (высоту, площадь и т. п.), расстояние между ними, положение относительно сторон света, проидентифицировать местность с картой.

При отсутствии карты следует на куске бумаги, картона, в крайнем случае, обрывке ткани, одежде, бересте, просто на земле попытаться вычертить план-схему окружающей местности. Нанести по памяти, с соблюдением масштаба, наиболее крупные ориентиры. Поставить точку последних верных координат. Далее совместными усилиями всех участников похода возможно более подробно вспомнить свой путь. Какой курс выдерживали в последние часы? С какой стороны светило солнце или дул ветер (если компас потерян)? Как долго шли и с какой примерно скоростью? Сколько было остановок и какая была их продолжительность? Какие препятствия и заметные ориентиры встретились на пути? Примерно на такие вопросы должны ответить заблудившиеся. Всю информацию следует перевести на язык топографии и на полученной карте-схеме восстановить нитку предполагаемого маршрута.

Установив приблизительно свое местоположение, нужно наметить маршрут дальнейшего движения. Лучше всего вернуться назад. Можно также попытаться выйти к «вечным» ориентирам, которые перепутать невозможно,— большой реке, крупному горному хребту и т. п.

В ситуациях, когда у потерявших ориентировку людей нет с собой компаса, нет карты и, главное, нет опыта аварийного ориентирования, это единственная возможность стопроцентно выйти к людям. Точечные ориентиры — лесные кордоны, небольшие поселки, становища пастухов и пр. — можно миновать не заметив.

При работе с картой, равно как при составлении примитивной карты-схемы местности, потерпевшим нужно твердо знать некоторые топографические знаки.

Прежде чем отправляться в путь, карту либо нарисованную примитивную карту-схему местности, необходимо сориентировать по сторонам света. Проще говоря, надо узнать, где находится Север.

Определение сторон света

Компас. Быстрее и надежней всего установить направление на Север и вычислить свой маршрут можно с помощью компаса. На Север укажет магнитный, помеченный красной, синей, либо флуоресцентной краской, конец стрелки. Градусная шкала поможет перевести на язык цифр и зафиксировать выбранное направление. В практике путешествий работа с картой и компасом обрастает многими объективными и субъективными сложностями. Чтобы разобраться в них, лучше обратиться к специальной литературе, посвященной ориентированию.

В экстремальных условиях обращаться с компасом следует особенно осторожно — хранить во внутреннем кармане или под одеждой на крепком шнурке. Носить компас в наружных карманах или на руке опасно, так как в подобном положении его легко потерять или разбить защитное стекло. Если компас сломался, следует отыскать и сохранить магнитную стрелку, с помощью которой всегда можно изготовить импровизированный компас из подручных материалов.

Самодельный компас. Проще всего нацепить компасную стрелку на острие вертикально поставленной иголки и дождаться, когда она развернется в линии север — юг. Но в этом случае будет очень сложно ориентироваться в градусном отсчете. Поэтому желательно сохранить не только стрелку пришедшего в негодность компаса, но и шкалу, которую можно с помощью нити или смолы прикрепить к плоскому куску коры или пенопласта. В центр импровизированного компаса ушком вниз надо воткнуть небольшую иголку или острую, сухую рыбью кость, на которую надеть стрелку.

Подсказать направление на Север может Млечный Путь — густая россыпь мелких звезд, пересекающая небо широкой полосой я ориентированная в линии север — юг. Но этот способ грешит приблизительностью.

По солнцу. Днем поможет сориентироваться солнце. Если в местный полдень встать спиной к солнцу, то тень укажет на север, соответственно юг будет сзади, восток — по правую руку, а запад — по левую. Иначе говоря, самая короткая тень от предмета указывает на север, и, одновременно, самая короткая тень «отбивает» полдень.

По солнцу и часам. Довольно известен способ определения сторон света по солнцу и часам. Для этого надо, поворачивая часы в горизонтальной плоскости, направить часовую стрелку на солнце. Минутная и секундная стрелки в работе не задействуются, и поэтому на них можно не обращать внимания. Биссектриса угла между часовой стрелкой и цифрой «2» на циферблате укажет направление на юг. Причем до полудня юг будет справа от солнца, а после полудня — слева.

Ориентирование по часам и солнцу дает хорошие результаты в умеренных широтах, особенно зимой, менее точно — весной и осенью. Летом, когда солнце высоко стоит над горизонтом, ошибка может достигать 20 — 25°. В южных широтах описанные способы лучше не применять.

В приполярных районах летом северная сторона неба наиболее светлая, южная — самая темная. Этот способ в недавнем прошлом широко использовали полярные летчики.

По местным приметам. При невозможности ориентирования по солнцу и звездам, например, из-за сильной облачности, можно попытаться определить направление на север по местным приметам.

Искать «компасные» приметы нужно только на отдельно стоящих растениях и предметах. В густолесье, в ущельях, оврагах и других складках и перегибах рельефа, в буреломе любые признаки смазаны, выражены нечетко, грешат приблизительностью.

Наиболее ценную, с точки зрения аварийного ориентирования, информацию дают отдельно стоящие деревья, пни, камни, растения и пр., расположенные на открытых, ровных площадках — посреди больших полян, на опушках, лугах, так как там они меньше подвержены воздействию местного микроклимата.

Достаточно серьезным средством ориентирования могут служить деревья. Нередко с северной стороны деревьев кора бывает грубее, темнее, с большим количеством трещин. С южной — эластичней, суше, имеет более светлый оттенок. Особенно это заметно на стволах таких широко распространенных пород, как береза, сосна, лиственница, осина. Например, у березы со стороны, обращенной к югу, кора мягче, чище, белее. У деревьев хвойных пород северная сторона ствола более темная.

Мох любит сырость, тень, норовит спрятаться от прямых солнечных лучей за стволом и, значит, указывает на север. Точно так же мох располагается на отдельных камнях, пнях, на скалах, на стенах старых деревянных и каменных строений.

Весной травянистый покров более развит и густ на северных окраинах полян, лучше прогреваемых солнцем. В жаркий период лета наоборот: с северной стороны полян трава выгорает, жухнет, а с южной, затененной, бурно растет.

На северных склонах выпавшая утром роса сохраняется дольше.Весной стаи перелетных птиц летят на север, осенью — на юг.Помочь сориентироваться могут лесные просеки. В больших лесных массивах обычно просеки ориентируются в направлении север — юг и запад — восток. Нумерация кварталов лесных массивов идет с запада на восток и далее на юг. Поэтому ребро между двумя наименьшими цифрами обычно указывает на север. Но этот способ требует многократного подтверждения, так как иногда, квартальные столбы устанавливаются небрежно или случайно сдвигаются.

Наиболее точны способы определения сторон света, связанные со стаиванием снежного покрова ранней весной. Почва оголяется раньше на склоках, обращенных к югу, за счет более интенсивного нагрева. В оврагах, лощинах, отдельных ямах быстрее оттаивает северная сторона, попадающая под прямые солнечные лучи.

По культовым сооружениям. Определенную помощь в ориентировании могут оказать встретившиеся на пути развалины культовых сооружений, которые, согласно законам религии, точно ориентированы по сторонам горизонта. Алтари и часовни православных церквей обращены на восток, а колокольни — на запад. Если присмотреться к кресту, венчающему купол, то можно заметить, что нижняя перекладина расположена косо. Опущенный конец перекладины обращен к югу, а приподнятый — к северу.

Подача сигналов бедствия

Использование специального снаряжения

При наличии предварительной подготовки самое надежное средство - пиротехника. Мало найдется аварийных наборов, в комплект которых не входили бы одна или несколько парашютных ракет. Существует множество типов сигнальных, осветительных и других ракет (одно - и многозвездочных, красных, белых, зеленых и т. д.), предназначенных для аварийной и прочей сигнализации, освещения, других узкоспециальных целей. Сигналом бедствия принято считать одну или несколько ярко-красных или малиновых звездочек, выпускаемых поодиночке через короткие промежутки времени с помощью пистолета-ракетницы, или долгий красный свет планирующей парашютной ракеты.

Как сигнал бедствия могут быть истолкованы огни любых других ракет, выпускаемые сериями, по три штуки, с небольшими интервалами между выстрелами.

Сигналы бедствия, подаваемые флагом, зеркалом, костром

Если вы надеетесь на прилет спасательного вертолета или самолета, вам необходимо подготовиться к подаче сигнала бедствия. С воздуха человека на земле заметить нелегко. Необходимо помочь летчику-наблюдателю. Самое простое - вывесить яркий флаг. А еще лучше при приближении вертолета (самолета) повесить флаг на длинный шест-удочку и размахивать им.

В солнечный день вы можете послать на самолет «зайчик». Прицелиться в самолет просто: необходимо выставить вперед левую руку с поднятым вверх большим пальцем. И, удерживая самолет «на мушке» большого пальца, зеркалом от лица необходимо посылать «зайчик» на самолет. Следить, чтобы ноготь пальца постоянно освещался «зайчиком» от зеркала. Сигнальное зеркало можно изготовить из отполированной с двух сторон до зеркального блеска металлической пластины размером с книгу среднего формата. Чем лучше отполирована рабочая поверхность зеркала, тем дальше виден световой сигнал. В центре пластины пробейте круглое, диаметром 5-7 мм, отверстие. Взяв зеркало, как показано на рисунке, через отверстие наблюдайте за самолетом (судном). Не теряя объект слежения, поворачивайте зеркало к солнцу. Найдите световой блик (проходящий через отверстие солнечный луч) на лице или одежде. Зеркальное отражение блика на обратной поверхности зеркала совмещайте с отверстием. При совпадении отверстия с отраженным бликом световой сигнал направлен на самолет.

Еще лучше развести костер. И постоянно держать «сигнальный» запас дров. В нужный момент, подбросив в костер побольше топлива, в ночное время периодически заслоняя костер от самолета снятой с себя одеждой, привлечь внимание летчика. Знающий азбуку Морзе даже может передать сообщение SOS (... /- - -/...).

В дневное время жаркий костер из сухих дров с воздуха можно и не заметить. Имейте под рукой охапку сырых веток либо сырой травы для создания дыма.

Знаки международной кодовой таблицы сигналов бедствия

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ

Необходимо знать сигналы международного кода, которые обычно выкладываются на земле с помощью подручных средств или вытаптываются на снегу (см. рис.)

Все участники похода должны знать сигналы, которые подают терпящие бедствие или аварию. При этом используются любые доступные средства сигнализации — свист, выстрелы, вспышки света, крики и т.д. Их периодичность — 6 раз в минуту, перерыв 1 минута, и опять 6 сигналов в минуту. Красная ракета или огонь фальшфейера (ручной ракеты) с покачиванием из стороны в сторону также являются сигналами бедствия. В солнечную погоду может быть применено зеркало — его сигналы видны на 8-12 км. Ответный сигнал «Вызов принят. Помощь идет» подается с периодичностью 3 сигнала в минуту, перерыв 1 минута, затем вновь 3 сигнала.

Предсказания погоды по местным признакам

Перед хорошей погодой:

После ненастной погоды вечером появляется солнце, при закате совершенно нет облаков в западной части неба. Дым поднимается вверх.

Зимой белые венцы вокруг солнца или луны, а также столбы, так называемые «ложные солнца».

В ложбинах, низменных местах вечером и ночью собирается поземньй туман, расходящийся после восхода солнца.

Утро ясное. Навстречу солнцу широко раскрываются венчики полевого вьюнка.

Если цветы растения мокрицы раскрылись к 9 часам утра и в таком положении остаются, по крайней мере до полудня, то дождь маловероятен.

Утром появляются кучевые облака, которые к вечеру исчезают.

Ласточки и стрижи летают высоко над землей.

После захода солнца, при совершенно ясном небе, на западе, долго видно серебристое сияние (без всяких резких границ).

Северный ветер очищает ненастье.

Чистый закат - к вёдру.

Где гроза, там и вёдро.

Летним утром маленький дождь - днем хорошая погода.

Облака бегут с севера на юг - к ведру.

Туман падает - к вёдру.

Радуга после дождя скоро пропадает - к ясной погоде.

Роса в траве с вечера - к хорошей погоде.

Чем обильнее роса, тем жарче завтрашний день.

Если летом солнце выходит в тумане, днем будет тихо и душно.

Если пчелы ранним утром отправляются за взятком, день будет хороший.

Радуга на востоке - хорошая погода.

Радуга видна вечером - будет хорошая погода.

Туман быстро рассеивается при лучах солнца - хорошая погода установится надолго.

Сильная роса - к ясному дню.

Если закат чист - дождя не будет.

Перед ненастьем:

Западный ветер плаксун, дождь приносит.

Вeтер к вечеру не стихает , а усиливается.

Дым идет к низу или стелется по земле.

Белые цветы сердечника лугового поникают перед наступлением дождя.

Цветочки красного лугового клевера складываются в обычные дни перед дождем.

Ласточки и стрижи летают над самой землей.

Утром появляются кучевые облака, которые растут и к полудню, принимают форму высоких башен и гор.

Перед наступлением дождливой погоды цветочные венчики поникают.

Сухие ветки с деревьев в тихую погоду валяются - к дождю.

Кувшинки на озере закрываются - к дождю.

Цветы сильнее пахнут перед дождем.

Если в хорошую погоду большая часть ходов в муравейнике закрыта и муравьев не видно - жди ненастья.

При восходе солнца, едва только расцветает и заря очень красная – будет дождь.

Красные облака до восхода солнца и если есть тучи – к дождю.

Западные ветры – гнездо дождей.

Если звездчатка не раскрывает цветки утром и держит их закрытыми весь день – быть дождю.

Тихая светлая ночь без росы – жди на следующий день дождя.

Солнце светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя.

После дождя солнце сияет ярко и печет – до вечера опять пойдет дождь.

Во время восхода солнца стоит духота – вечером будет дождь.

Подул горячий сильный ветер – к дождю.

.Дождь сквозь солнце – к ненастью.

Если тихо и солнце печет – будет гроза.

ЭТАП № 2 «ОБУСТРОЙСТВО ЖИЗНИ В ЛЕСУ: УКРЫТИЯ; ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ; ПРОСТЕЙШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ»

А) Укрытия в лесу и безлесных пространствах. Простейшие укрытия из снега: снежный улей, траншея, пещера, иглу.

В первую очередь потерпевшие бедствие должны определить функциональное назначение убежища, для чего понять, что в наибольшей степени угрожает жизни и здоровью людей, от чего убежище должно защитить — от снега, дождя, ветра, пурги, отрицательных температур воздуха, грунтовых вод, холодной почвы, комаров, ядовитых насекомых, солнца и т. п. Причем надо стремиться возводить капитальные, прочные, сохраняющие тепло убежища, допуская упрощения конструкции лишь в силу объективно неодолимых причин — отсутствия необходимых инструментов, строительных материалов и т. п. Временные, наскоро построенные убежища не только не помогут людям, но, наоборот, могут усугубить их бедственное положение.

Место для стоянки и убежища. Выбор места под строительство убежища зачастую важнее постройки самого убежища! Шалаш, поставленный на низком берегу реки, будет смыт, если река разольется в результате ливневых дождей, прошедших в верховьях. В горах такой же лагерь мгновенно раздавит прорвавшийся селевой поток.

Нельзя располагать стоянку у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними. Лучше разбивать стоянку в хорошо просматриваемом с воздуха и земли месте, чтобы иметь возможность подать сигнал бедствия пролетающему самолету, вертолету, облегчить поиск спасательным группам.

В тайге не рекомендуется располагать бивак в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр.

В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.

Устройство укрытий в тайге и густолесье. При отсутствии искусственного строительного материала (полиэтилена, ткани) проще всего в таежной и горно-таежной местности укрыться от непогоды под кроной густого дерева. Причем надо учитывать, что лиственные деревья задерживают осадки лишь на 15 — 20%, сосна — на 20 — 25, густая ель — на 60, а пихта сбрасывает со своей кроны до 70 — 80% выпавшей влаги. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса.

Для увеличения «водонепроницаемости» на нижние ветки дерева можно настелить дополнительный лапник, ветки с листьями или набросить расправленную куртку, плащ, чехол от спальника и пр. Под таким импровизированным навесом можно переждать недолгий дождь. При затянувшейся непогоде нижние ветви надо подпереть кольями с раздвоенными концами, вбитыми в землю, и наложить поверх несколько слоев густого лапника

Более усложненный вариант убежища под деревом представляет из себя круглой формы шалаш. У дерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками. На полученный каркас в несколько слоев укрепляется кровельный материал — ветки, лапник. Таким образом, человека, сидящего внутри, защищает двойная крыша — крона дерева и сооруженная им дополнительная круговая стена.

Общеизвестное таежное убежище — простейший двускатный шалаш. В землю на расстоянии 2-3 м друг от друга вбиваются два раздвоенных в верхней части толстых кола. Сверху на них укладывается выполняющая роль потолочной балки горизонтальная жердь. Технология строительства шалаша существенно упрощается, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев. К потолочной балке с двух сторон под углом примерно в 45—60° прислоняются несколько вертикальных жердей — каркас будущих стен. При их заготовке ветки следует обрубать таким образом, чтобы с одной стороны во множестве остались 3—5-сантиметровые сучки. На жердины каркаса, на выступающие сучки укладываются параллельно земле стропила — 2 —3-метровые прямые палки. В свою очередь, к стропилам черепицеобразно прикрепляются ветки с густой листвой, лапник, кора деревьев. Укладка «черепицы» производится снизу вверх, таким образом, чтобы каждый последующий слой прикрывал расположенный ниже примерно до половины. Если укладку производить наоборот, т. е. сверху вниз, то вода будет стекать внутрь шалаша. При выпадении снега стены шалаша можно обсыпать 15 —30-сантиметровым слоем снега. Для отвода грунтовых вод шалаш вкруговую окапывается сточной канавкой с канальцем, направленным вниз по склону. Внутри шалаша устраивается лежанка из веток, елового лапника, сухой листвы. На сильно увлажненной почве можно соорудить импровизированные нары.

Гамак. Если потерпевшая бедствие группа располагает крепкой веревкой, можно соорудить гамак. Треугольный гамак натягивается между тремя деревьями. Для этого веревка втугую вытягивается между стволами, а чтобы не сползала вниз по стволам, закрепляется за сучки и неровности на коре. На веревки сверху настилаются тонкие жердины, ветки. Жердины настила, чтобы они не смещались в стороны, желательно подвязать к веревкам. Такой гамак не рекомендуется поднимать слишком высоко над землей, так как на него будет трудно взобраться.

Простейшую землянку-яму можно соорудить возле ствола поваленного дерева. Для этого надо вырыть небольшую яму такой длины и глубины, чтобы можно было лежать в полный рост или стоять на коленях. К стволу прислонить жердины, которые усилить поперечным каркасом и застелить дерном.

Строительство более сложной землянки надо начинать с поиска подходящего места. Нужно искать маленькую ямку, находящуюся на пригорке. Когда место выбрано, с помощью деревянной лопаты разрыхлить верхний слой почвы и отгрести его в сторону ногами, руками или самодельными граблями. Если недалеко от места строительства нашлось несколько поваленных стволов, их желательно подтащить и уложить по периметру выкопанной ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на 25 — 30 см. Если под бревна подложить камни, можно выиграть еще несколько десятков сантиметров. Размер землянки надо рассчитывать таким образом, чтобы крыша полностью закрыла всю яму. Внутри землянки устраивается каменный очаг-камин или костровище. Землянка протапливается по-черному, дым вытягивается сквозь входное отверстие. На полу в землянке необходимо соорудить высокие нары, лежанку по одному из описанных раньше способов или подвесить гамак.

Снежные убежища. Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от холодовых поражений.

Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.

При обучении строительству снежных убежищ в походе надо выбирать место под бивак до наступления темноты, начинать строительство до наступления усталости (1). Выбирать место под строительство убежища и снежный покров, наиболее удобные для избранной конструкции (2). При отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки (3). Строительство убежищ закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного человека проще, чем всю группу (4). Не ускорять строительство за счет качества (5). Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь её от намокания (6). При рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала (7). Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов (8). Помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей (9). Щели в блочных убежищах (иглу, домике и пр.) следует затереть снегом (10). В тканевых крышах между слоями материал для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы (11). После завершения строительства желательно высушить одежду на костре (12).

Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.

Снежная хижина представляет из себя выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до голой земли, яму квадратной, прямоугольной, круглой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала. В качестве строительного материала для возведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна, густо наваленный на землю лапник. На готовые стены сверху укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Если стены не выдерживают вес крыши и осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить или хотя бы просто упереть несколько кольев с рогатками на конце, в которые уложить длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою очередь, укладывают балки крыши.

Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком.

Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост тоннель. Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5 —10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы. Для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60 — 70 см. Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.

В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.

Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30—50 см друг от друга укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15 — 20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.

Похоже на траншею другое простейшее убежище — снежная яма, которая обычно сооружается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших традиционных материалов, пригодных для устройства полноценной крыши. Строительство ямы начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60—70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий — потолок надо увеличить до 60—80 см, если плотный — можно уменьшить до 15—20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее.

Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу. В условиях многодневного лыжного похода, при наличии твердого наста, порой целесообразно построить для ночлега традиционный снежный домик эскимосов – иглу. Даже новички, потренировавшись в ее строительстве пару раз, предпочитают иглу палатке: затраченное время компенсируется отдыхом в тепле.

Вначале с помощью шнура вычерчивается круг – пол домика. Диаметр круга определяется числом участников похода, но для начала можно ограничиться небольшим размером. Из наста с помощью пил-ножовок или кухонных ножей вырезаются плиты – для первого ряда примерно размером 60х40х20 см, для последующих – несколько меньшими. Они ставятся настовой поверхностью внутрь. Плиты первого ряда устанавливаются под углом 20-25 градусов и срезаются наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5 градусов.

Вся конструкция иглу очень надежна, что достигается сферической формой домика, укладкой плит по спирали и формой плит, наружная грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь. Каждой плите перед укладкой придается форма трапеции нужного размера, и на стене производится ее подгонка к другим плитам стенки для обеспечения плотного соприкосновения как с двумя нижними плитами, так и с предыдущей плитой того же ряда. Сначала плита ставится вертикально на нижнюю грань, затем медленно наклоняется внутрь домика. При необходимости нужный наклон достигается легким постукиванием по плите снаружи или подрезанием грани. Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а отверстие сверху также закрывается плитой после выравнивания верхней грани последней спирали. Все щели между плитами затираются рыхлым снегом или кусками твердого наста.

Б) Основные принципы обращения с огнем.

Виды костров

Наиболее распространен «шалаш», или, как en еще называют, «конус» (1). Такой костер дает много света, но мало тепла, так как в нем используются не самые толстые дрова, и поэтому чаще всего применяется для приготовления, пищи в 1 — 2 котлах, для освещения лагеря, аварийной световой сигнализации. «Колодец», или <сруб» (2), имеет квадратную форму, он шире и поэтому дает больше тепла. «Звездный» (3) большого распространения не получил, хотя считается экономичным, так как по мере сгорания поленья сдвигаются в центр, поддерживая горение в месте соприкосновения. «Крыша», или «скат» (4), чаще используется для разведения костра под дождем, «Камин» (5) сооружается на влажной почве и открытой местности. Все остальные костры - «пушка» (6) «два бревна» (7), «крест» {8), «три бревна» (9), «нодья» (10) — принято называть таежными. Такие костры выкладываются из толстых бревен и используются для ночевок, сушки одежды, согревания замерзших людей.

Разведение костра

Надо:

Зимой с веток близрасположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не загасили костер (1).

Летом отгрести с костровища сухую траву, листву (2).

На влажной почве сделать настил из бревен или камней (3).

Приготовить растопку — сухие обструганные палочки, пучки сухих мелких веток (4).

Приготовить в достаточном количестве запальные дрова — палочки толщиной с палец, выструганные из середины расколотого вдоль полена (5).

Защитить костровище от осадков с помощью тента (6).

В мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины (7).

При сильном дожде выкладывать костер «крыша», или «скат», защищающий костровище от намокания (8).

Использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу (9).

До разведения костра заготовить запас сухих дров для его поддержания (10).

Подсушивать влажные дрова возле костра (11).

Нельзя:

Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев (1).

Разводить костры под низкими кронами деревьев (2).

Разводить костры в хвойных молодняках (3).

Разводить костры в зарослях сухого камыша (4).

Разводить костры на торфянике (5).

Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега (6).

Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде (7).

Работать возле огня с распущенными волосами (8).

Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества (9).

Добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости (10).

Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров (11).

Способы добычи огня.

Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (лучше всего кремню, серному колчедану) соскальзывающие удары кресалом — напильником, обратной стороной ножа, лезвием топора — таким образом, чтобы искры попадали на уложенный под камнем трут – пучок сухого легковоспламеняющегося материала (опаленную на костре льняную тряпочку, гнилушки и т.п.).

Другие «первобытные» способы добычи огня основаны на трении.

Для добычи огня сверлением используются лук, сверло, опора и подпятник. Лук сгибается из сырой, гибкой, длиной около 1 м и диаметром 2 см, ветки любого дерева. При этом прогиб должен составлять 15 — 20 см. В качестве тетивы используются узкие полосы от разрезанного кожаного ремня, в крайнем случае веревка. Опора представляет из себя расколотый на две половинки сухой деревянный чурбак, желательно той же породы дерева, из которого будет сделано сверло. Соответственно сверло выстругивается из сухого прямого сучка диаметром 1 — 2 см и длиной 15 — 20 см. Допустимо использование сверла диаметром до 4 см. Верхняя сторона сверла обтачивается в форме гладкого полукруга или конуса с углом 60°, нижняя заостряется так, чтобы получился угол в 30'. Дли сверла следует выбирать дерево твердых и среднетвердых пород, например кедр, вяз, ива. Для подпятника, предохраняющего кожу ладони от повреждений, используется гладкий камень с небольшим углублением в середине или кусок дерева твердой породы, в котором выскребается лунка. В опоре, в 1,5 — 2 см от, края, делают небольшое углубление-лунку, куда вставляют тупой конец сверла, предварительно захлестнув вокруг него тетиву. Несильно надавливая на верхний конец сверла зажатым в руке подпятником, начинают двигать лук вперед-назад, постепенно усиливая вращение сверла. При этом надо стремиться использовать всю длину тетивы. При появлении дыма (обычно через несколько десятков секунд после начала сверления) работу надо продолжать еще в течение нескольких (иногда до 10) мин., пока возле лунки не накопится большое количество древесного порошка шоколадного цвета. Обычно огонь появляется не под сверлом или вокруг него, где мало воздуха для поддержания горения, а на краях лунки, где горячий порошок обдувается воздухом. После прекращения сверления порошок будет слабо дымиться и тлеть внутри в течение нескольких минут. Для того чтобы разжечь огонь, надо осторожно разгрести тлеющий порошок, раздуть его, поднести трут и попытаться поджечь его.

Иногда трут помещают у основания V-образной зарубки, прорезанной от края опоры к середине лунки. Осыпающийся тлеющий порошок попадает на трут и поджигает его. Для увеличения трения в лунку не помешает добавить несколько песчинок. При работе вдвоем в некоторых случаях можно обойтись без лука, одной только тетивой. Действенность описанного способа добычи огня зависит от множества факторов — погоды, правильного подбора древесины, сверла и опоры-, качества трута.

Если у потерпевших оказалось огнестрельное оружие, надо из патрона удалить дробь или пулю и третью часть пороха. Запыжить гильзу ватой, сухим мхом, свернутой в шарик берестой или другим легковоспламеняющимся материалом. Произвести холостой выстрел в землю рядом с уложенным кучкой трутом.

Иногда удается зажечь трут с помощью искры от разряда, вызванного коротким замыканием между контактами аккумулятора или батареи. Можно так же получить искру от динамо-машины ручного механического фонарика типа «жучок» или генератора, установленного в потерпевшей бедствие машине.

В солнечную погоду проще всего добыть огонь с помощью сильной линзы от фотоаппарата, очков, оптических приборов, компасных линз и т. п. Быстрее всего поджечь обрывок бумаги или тонкую бересту, предварительно обмазав их золой от прогоревшего костра. При работе с линзой держать, ее следует неподвижно, зафиксировав руку на удобной опоре.

К экзотическим способам добычи огня можно отнести эффект самовозгорания некоторых химических веществ при их смешивании. Например, антифриза, слитого из радиатора машины, и перманганата калия (более известного всем как банальная марганцовка), который почти всегда включается в походные аптечки. Для получения огня чайную ложку марганцовки следует насыпать на лист бумаги или другой горючий материал и капнуть туда 2 — 3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист, опустить его на землю и уложить сверху трут. В течение 1 — 3 мин. под действием тепла, выделяющегося при окислении, смесь может самовоспламениться и поджечь бумагу.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНОГО ПОХОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Здесь мы ограничимся описанием изготовления простейших снего- и болотоступов и рюкзаков, которые могут пригодиться потерпевшим бедствие во время переходов.

Примитивные снегоступы представляют из себя овальной формы деревянную раму и натянутый на нее переплет. Рама выгибается из сырых веток орешника, ольхи, березы. Для облегчения, работы ветки желательно распарить над сильно кипящей водой. Ширина рамы обычно составляет 20 — 25 см, длина — 40 — 50 см. Переплет делается из туго натянутых веревок. Можно использовать леску, полоски кожи, лыко, в крайнем случае тонкие, гибкие ветки, шкуру животных. Размер ячейки-клетки колеблется от 2 ж 4 см. Нога фиксируется на снегоступах с мощью веревочных креплений. Снегоступы, кроме прямого назначения, можно с успехом использовать для преодоления топких болот. Наиболее простая конструкция представляемая себя толстую раздвоенную ветку с загнутым вверх комлевым концом. Концы «рогатки» загибаются навстречу друг другу и связываются. Пространство между ними часто заплетается веревкой или лыком.

Рюкзак можно изготовить из жердей и веток дерева. Для этого вырезать четыре одинаковые по размеру палки, в нижней и средней части которых оставить выступающие в сторону сучки. Продольные палки переплести двойными поперечными ветками, выступающие концы которых связать между собой. Получится прочный прямоугольный каркас. Чтобы каркас не мешал спине, средние продольные палки надо сместить ближе к сторонам, а давящие поперечные ветки поднять выше или ниже. К каркасу привязываются две веревки, выполняющие роль лямок. Под них, чтобы не натереть кожу, помещаются вырезанные из. бересты прямоугольные подкладки. Вещи укладываются на выступающие сучки и привязываются к каркасу. Небольшой груз можно переносить в рюкзаке-торбе на груди или спине. При отсутствии всякого материала рюкзак можно быстро соорудить из запасных или даже снятых с себя штанов.

Удобно переносить груз в скатке. Так издревле и до сих пор переносят шинели военнослужащие. Для этого кусок ткани или расправленную верхнюю одежду расстелить на земле, по всей длине одного из ее концов уложить вещи и свернуть ткань в плотную скатку, Хрупкие вещи лучше складывать не вместе, а порознь, по мере сворачивания ткани, чтобы отделить друг от друга слоями материала. Свернутая скатка связывается в 2 — 3 местах, перебрасывается через плечо и связывается на боку концами.

Для перевозки большеобъемного и тяжелого груза можно использовать сани, волокуши и т. п. транспортные средства, изготовленные из подручных материалов — кусков фанеры, металла, толстого полиэтилена и пр. При передвижении по льду сани можно сделать из прямых толстых жердин с загнутыми вверх концами, соединенными с помощью поперечного каркаса.

Примитивная посуда

При отсутствии варочной посуды удобную кастрюльку можно сделать из 500—800-граммовой жестяной консервной банки. Для этого надо прижать камнем острые край банки и прожечь ее в костре для удаления внутренних металлических покрытий. Вместо ручки можно использовать раздвоенный сучок, просунутый концами в отверстия, пробитые в верхней части банки. Или обернув ее импровизированной рогулькой-сковородником. Такую посуду до сих пор используют таежные охотники. В отличие от эмалированной и т. п. варочной посуды, жестяные банки очень легки и тонкостенны, что позволяет подогревать на них воду даже на самом маленьком костерке.

Можно изготовить импровизированный стакан из коры нестарой березы, свернутой в кулек и прошитой нитью, проволокой или тонкой полоской той же бересты. Шов необходимо для герметичности промазать с внутренней стороны смолой. Из той же коры можно « вылепить» примитивный короб-кастрюльку. Чтобы короб не распадался, его в верхней части сгибов следует закрепить, прошив нитью, проволокой. Но самая надежная, проверенная века практики берестяная посуда – это берестяное лукошко – чуман, которое до сих пор в ходу у коми охотников и рыболовов.

Этап №3 «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ. СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ»

Источники питания в дикой природе

Неприкосновенный аварийный запас. Когда предполагаемый маршрут путешествия пролегает по безлюдным районам и особенно когда срок проведения похода выпадает на холодное время, группе целесообразно заранее укомплектовать продуктовый неприкосновенный запас (НЗ).

Продуктовый НЗ следует собирать из высококалорийных долгосохраняющихся продуктов с малым удельным весом и объемом. Еще одно важное требование, предъявляемое к аварийному рациону, — возможность его употребления без дополнительной кулинарной обработки.

Качественный состав аварийного пайка должен иметь примерно те же соотношения, что и суточный рацион при нормальном питании. Обычно в самодельные аварийные запасы вкладываются относительно распространенные продукты: шоколад, тушенка, сгущенное молоко и кофе с молоком, грецкие орехи, сухари, галеты, мед, сахар; зимой — шпик, копченая колбаса.

Очень важно, поддерживая себя в рабочем состоянии с помощью продуктового НЗ, как можно быстрее обеспечиться питанием на месте. При этом первые двое суток, если позволяют климатические условия (в сильный холод срок полного голодания приходится уменьшать), от еды лучше воздержаться, так как в организме еще достаточно «домашних» запасов. Такой кратковременный голод вреда не принесет, но позволит сэкономить продукты. За это время надо постараться отыскать способ обеспечиться продуктами питания с помощью рыбалки, охоты или сбора съедобных дикорастущих растений. После того, как потерпевшие смогли обеспечиться пищей из местных ресурсов, НЗ следует восстановить (или сформировать новый аварийный рацион) за счет законсервированных примитивными способами местных растительных и животных продуктов.

Источники питания в дикой природе. Даже самое экономное потребление НЗ проблемы голода не решает. Рано или поздно потерпевшие окажутся перед выбором — либо научиться находить и использовать дары природы, либо погибнуть от истощения.

Съедобные дикорастущие растения

В нашей стране насчитывается свыше двух тысяч растений, полностью или частично пригодных в пищу. У растений бывают съедобными: корневища, луковицы, стебли, побеги, почки, листья, цветы, семена, плоды, орехи, шишки. Одни части растений можно употреблять в пищу в сыром виде, другие — после тщательного проваривания, жарки, а также сушки, вымачивания и иных способов обработки.

Пищевые растения нашей северной флоры по тем полезным веществам, которые они содержат, а также по способу их использования можно разделить на ряд групп:

1. Крахмалоносные растения.

2. Овощные и салатные растения.

 3. Ягодные и другие сочноплодные растения.

4. Пряновкусовые и напиточные растения.

5. Масличные растения.

В общей сложности на территории Коми по подсчетам ученых произрастает около 150 видов растений, которые в своих органах накапливают полезные для человека вещества и в том или другом виде могут употребляться для пищевых (продовольственных) целей. Не все эти виды встречаются повсеместно и в достаточном количестве, некоторые растения являются охраняемыми или имеют ограниченный ареал распространения. Поэтому при подготовке к выступлению в номинации «Лесные робинзоны» участники должны уметь распознавать самых известных и легко узнаваемых представителей местной флоры.

Описание дикорастущих съедобных растений

Бедренец - камнеломка

Бедренец - камнеломка — это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных Корень веретенообразный Стебли высотой 30—60 см, прямые, ветвистые, тонкоребристые внутри полые, а снаружи покрыты коротким пушком Прикорневые листья перистые, округло-яйцевидные, зубчатые, на черешках, стеблевые — перисто раздельные Цветки мелкие, белые, с пятью лепестками, собраны в сложные многолучевые зонтики (6—15 лучей) Плоды — голые, короткояйцевидные двусемянки. Цветет в июле — августе Плоды созревают в августе — сентябре. Распространен по всей лесной части республики на сухих лугах, берегах рек, по лесным опушкам.

В пищу идут молодые свежие или сушеные листья и корни. Из зелени готовят салаты, винегреты, супы Свежие корни также могут быть использованы для приготовления острых салатов и супов. Из ароматических и острых на вкус корней и корневищ, а также из плодов готовят приправы к различным мясным и овощным блюдам

Белокрыльник болотный

Многолетнее травянистое растение высотой 10—50 см, с толстым, ползучим, членистым корневищем. Листья широкосердцевидные, коротко заостренные, цельнокрайние, глянцевые, на длинных, книзу расширенных черешках. Невзрачные мелкие цветки собраны в короткоцилиндрический початок. От основания початка отходит яйцевидный, мясистый, снаружи зеленый, внутри белый кроющий лист, с длинным узким заострением на верхушке. Плоды красные, многосемянные, ягодообразные, при созревании ослизняющиеся, собраны в короткий толстый початок. Созревшие початки погружаются в воду, и семена разносятся течением. Растет в травяных и осоковых болотах, по заболоченным берегам рек и озер.

Сырое растение ядовито. Все части растения содержат ядовитые сапогликозиды, обладающие местным раздражающим действием на слизистые оболочки, а также флавоноиды, слизи, смолистые вещества, органические кислоты. При сушке и кипячении ядовитые свойства белокрыльника болотного теряются. После такой обработки перемолотые корневища могут использоваться в пищу в виде примеси к муке. В корневище содержится до 30 % крахмала.

Береза повислая, или бородавчатая

Дерево высотой до 30 м. Кора гладкая, белая, у основания стволов черно-серая с глубокими трещинами. Ветви обычно повислые, молодые — красно-бурые, густо усаженные смолистыми бородавочками. Листья треугольные или ромбические, двоякоострозубчатые, с обеих сторон гладкие. Почки заостренные, клейкие, голые, покрытые черепитчатыми чешуйками красно-бурого цвета. Цветки мелкие, однополые. Растение однодомное. Мужские цветки собраны в длинные сережки по 2—3 на концах ветвей, достигающие значительного развития уже к осени. Женские сережки короткие, появляются на концах укороченных побегов вскоре после распускания листьев. Плод — крылатый орешек.

Береза пушистая встречается в тех же местах, что и береза повислая. Отличается от нее опушенностью побегов, белой корой у основания ствола и рядом других незначительных признаков. Пищевое использование обоих видов одинаково.

Чай, приготовленный из березовых почек, обладает сильным мочегонным и антисептическим действием.

Сочные и сладкие цветочные сережки едят свежими. Из семенных сережек варят суп, а также перетирают их на муку.

Березовый сок содержит 0,5—2% сахаров, органические кислоты, соли калия, кальция и железа. Сок можно использовать в качестве освежающего напитка, консервировать, путем выпаривания превращать в густой сироп, который добавляют в хлебобулочные изделия для придания им сладости. Из березового сока готовят шипучий напиток и уксус.

Листья березы богаты каротином. Они могут служить сырьем для получения каротинной пасты. Молодые распускающиеся клейкие листочки иногда добавляют в салаты.

Из сушеных или свежих ягод можно сварить компот на березовом соке. Он полезен больным и выздоравливающим.

Борщевик сибирский

Двулетнее или многолетнее травянистое растение сем. зонтичных. Встречается повсеместно на лугах, полях, опушках леса, вырубках, садах и огородах, по берегам рек, в зарослях кустарников.

Стебель 40—200 см высотой, ребристый, покрыт жесткими волосками, полый, вверху голый, ветвистый. Листья крупные, перисто-рассеченные, с 3—7 крупными шершавыми долями, по краям зубчатые. Нижние листья черешковые, верхние — почти сидячие. Листовые влагалища вздутые и охватывают стебель. Цветки зеленоватые или желтовато-зеленоватые, собраны в крупные, многолучевые зонтики. Общей обертки нет. Оберточки малых зонтиков состоят из многочисленных, узколинейных листочков. Плод — сплюснутая семянка, 6—10 мм длиной, окаймленная кожистой оторочкой, Корень толстый, веретеновидный, ветвистый.

Борщевик сибирский — очень популярное съедобное растение. В пищу употребляют молодые листья, стебли и неразвернувшиеся соцветия, а также корни. Для приготовления салатов листья предварительно обваривают крутым кипятком или вымачивают в воде с целью устранения резкого запаха. Листья и листовые черешки идут в щи, супы, ботвиньи и борщи. Нежные побеги с неразвернувшимися соцветиями кладут в яичницу, жарят с луком и маслом, отваривают в подсоленной воде как цветную капусту. Впрок молодые стебли, неразвернувшиеся соцветия, листья и листовые черешки квасят и маринуют как капусту.

Примечание: не путать с борщевиком Сосновского!

Горец птичий, или спорыш

Горец птичий, или спорыш (местные названия — гусиная травка, гусятник, трава-мурава) — однолетнее травянистое стелющееся растение из семейства гречишных с узловатым, распростертым или восходящим стеблем. Высота стебля от 10 до 40 см. Листья от эллиптических до линейно-ланцетных. Цветки мелкие, розоватые, расположены в пазухах листьев. Цветет в мае—августе.

Молодые стебли и листья употребляют в пищу. Из них готовят салаты с овощами, яйцом и маслом или заправляют ими овощные супы, а также рыбные отвары. Сухие листья запасают на зиму для приготовления приправ и отваров.

Горошек мышиный

Горошек мышиный — это многолетнее растение семейства бобовых с длинным корневищем и голым или слегка опушенным, ветвистым, лазящим стеблем высотой 30—150 см. Ось листа заканчивается крепким, сильноветвистым усиком, с помощью которого растение поднимается вверх. Листочков 6, они 12-парные, линейно-ланцетные, на верхушке заостренные. Множество боковых ветвей отходят от главного стебля, и все они несут густые кисти фиолетово-голубых, лиловых, реже белых мелких цветов Плод — продолговато-ромбический голый боб, в просторечии называемый стручком. Внутри боба по краям створок расположено 4—8 семян. Они мелкие, продолговатые или шаровидные, темно-коричневого цвета, почти черные или пятнистые. Цветет горошек в мае—июне. Плоды созревают в июле—августе.

Молодые побеги и соцветия употребляются для приготовления салатов и заправки супов. Зрелые семена, отличающиеся высоким содержанием легкоусвояемых белков и углеводов, пригодны для приготовления каш и как примесь к муке для выпечки хлеба. Однако присутствующие в них гликозиды придают пище некоторую горечь и при употреблении семян в большом количестве могут вызвать отравления. Поэтому рекомендуется предварительно вымачивать семена в растворе соды или варить их в течение 3—4 ч., сливая несколько раз воду.

Дудник лесной

Мощное травянистое растение высотой до 200 см с коротким, довольно толстым вертикальным корневищем и большим количеством мелких корней. Стебель полый, бороздчатый, в нижней части и местах отхождения листьев имеет пурпурное окрашивание. Вверху ветвистый. Листья дважды- или триждыперисторассеченные, нижние на длинных черешках, широкотреугольные, длиной до 60 см, верхние — сидячие. Сегменты листьев продолговатые, по краю острозубчатые. Черешки листьев с бороздкой, на разрезе трехгранные, у их оснований имеются крупные, мешковидные влагалища. Цветки мелкие, белые с желто-зеленым оттенком, лепестки снаружи розовые. Соцветие — крупный сложный зонтик до 15 см в поперечнике. Плоды коричневые длиной 2— 6 мм. Цветет с июля до сентября.

В пищу используют молодые сочные стебли, черешки листьев и нераспустившиеся цветочные почки. Черешки листьев идут для приготовления щей, супов, борщей, окрошек, ботвиний Нераспустившиеся цветочные почки после отваривания в соленой воде жарят и подают на стол как изысканное блюдо. Из почек, отваренных в сахарном сиропе, после охлаждения и подсушивания получаются вкусные пряные сладости. Молодые очищенные стебли едят сырыми.

Ель сибирская

Дерево от 5 до 20—25(40) м высотой и от 8 до 35(50) см в диаметре. Крона узкоконическая, с ветвями до самого низа. Кора серая. Молодые ветви густо коротко рыжевато-волосистые. Хвоя четырехгранная, колючая, располагается поодиночке. Мужские шишки фиолетово-красноватые. Зрелые женские шишки висячие (чешуи их на верхушке цельнокрайние) опадают целиком. Цветет в конце мая, начале июня, созревают шишки с конца августа.

Хвоя содержит 180—398 мг% витамина С, причем количество его увеличивается с продвижением на север. Для изготовления витаминных напитков ее промывают и кипятят 30 мин в закрытой посуде. Охлаждают, добавляют клюквенный сок для улучшения вкуса и разливают в бутылки.

Весной ярко-красные молодые мужские шишки, очень похожие на землянику, едят в свежем виде и после кипячения в сахарном сиропе как лакомство (коми: коляоз).

Звездчатка средняя, или мокрица

Звездчатка — одно- или двулетнее травянистое растение из семейства гвоздичных с тонким, лежачим, узловатым стеблем и мелкими яйцевидно-заостренными листьями, верхние — сидячие, нижние — с черешками. Длина стебля Я 10—30 см Цветки мелкие, белые, на длинных цветоножках. Плод — продолговатая коробочка с многочисленными округлыми или почковидными семенами. Цветет с июня по сентябрь. Распространенный сорняк на огородах, в садах, сорных местах. Из зеленых частей растения можно приготовить салаты. В отваренном виде мокрицу добавляют в борщи, винегреты и используют как витаминную приправу ко вторым блюдам.

Калужница болотная

Многолетнее травянистое растение с коротеньким корневищем. Стебли слабоветвистые, полые, высотой 15—45 см. Листья городчато-зубчатые, округло-почковидной формы. Цветы ярко-желтые. Одно из рано цветущих растений.

Растение богато каротином, в Сибири употребляют как противоцинготное средство. Калужница имеет и пищевое значение: цветочные бутоны обваривают кипятком и маринуют в уксусе как приправу. Корни растения отваривают и добавляют в муку для выпечки хлеба. В фазе цветения растение слабо ядовито, содержит протоанемонин, холин и берберин.

Кипрей узколистный, иван-чай узколистный

Многолетнее травянистое растение, 50—150 см высотой. Стебель голый, листорасположение очередное. Листья продолговатые, сидячие, цельнокрайние. Цветы до 3 см в диаметре, красновато-розовые, собраны в крупные верхушечные кисти (до 40 см длиной). Плод — коробочка длиной до 6—8 см. Цветет в июне-августе. Распространен по всей республике.

Сладкие корневища, содержащие много крахмала и сахара, употребляются как овощ в сыром или отваренном виде. Молодые листья тоже можно употреблять в пищу как капусту. Листья употребляются как суррогат чая.

Колокольчик сборный

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем до 50 см высотой, с беловатым пушком. Листья простые очередные: нижние—на крылатых черешках, продолговато-ланцетные с сердцевидным основанием; верхние — яйцевидные, сидячие. Цветки темно- или светло-фиолетовые на цветоножках в пазухах листьев. Цветет в июне-августе. Растет на лугах, склонах речных берегов, в травянистых лесах бассейна Сысолы, Вычегды, Мезени, верхней и средней Печоры изредка.

Кроме колокольчика сборного, часто встречаются другие виды колокольчика: колокольчик круглолистный и колокольчик раскидистый. Зелень всех этих видов употребляется для салатов и тушения, корни годятся для заправки супов.

Крапива двудомная

Многолетнее травянистое растение. Высота 30—150 см. Стебли и листья усажены жгучими щетинистыми волосками. Листья яйцевидно-ланцетные, с крупно-пильчатыми краями. Цветы раздельнополые, растение двудомное. Распространена по всей лесной части республики как сорное на мусорных местах, около жилья, в садах, огородах и по обочинам дорог.

Повсеместно молодые побеги и листья ее употребляют как весенний овощ для зеленых щей. По питательности крапива не уступает лучшим бобовым.

Кубышка желтая

Многолетнее травянистое растение. От мощного подводного корневища ежегодно вырастают на длинных трехгранных черешках крупные, 20—25 см длиной листья. На безлистных цветоносах образуется по одному желтому цветку (2—3 см в диаметре). Цветет в июне-августе. Растет в озерах, прудах, старицах и по заводям рек.

Корневища могут употребляться в пищу, их отваривают в соленой воде или высушивают и размалывают в муку, которую добавляют в хлеб. В сыром виде корневища ядовиты. Семена содержат до 45% крахмала и дубильные вещества. В поджаренном виде могут употребляться как суррогат кофе.

Кувшинка белая

Многолетнее водное травянистое растение. На толстых корневищах образуются мясистые придаточные корни, вверх поднимаются длинночерешковые, крупные листья (15—30 см длиной) и цветоносы, несущие по одному крупному белому цветку, в диаметре до 8—12 см. Цветет в июне-августе. Растет в озерах, по старицам и заводям рек.

Мясистые корни съедобны, едят их отваренными или жаренными в масле. Высушенные и размолотые корневища добавляют в хлеб. В результате исследований, проведенных рядом авторов, установлено, что К. белая содержит крахмал (20%), глюкозу, много дубильных веществ и золы. Семена богаты крахмалом (45%), содержат дубильные вещества, золу и немного жиров. Они могут употребляться как суррогат кофе. Нуждается в охране и используется лишь в безвыходном положении!

Очиток пурпуровый

Очиток пурпуровый, или скрипун, заячья капуста, — многолетнее травянистое растение из семейства толстянковых, с клубневидными, шишковидно-утолщенными корнями. Стебли более прямые, чем у очитка большого, и менее ветвистые, слегка красноватые, высотой до 70 см. Листья мясистые, толстые, голые, крупнозубчатые, очередные, яйцевидно-продолговатые, овальные, заостренные, верхние — сидячие с круглым основанием. Цветки небольшие, в густых щитковидных соцветиях, темно-красные или пурпуровые. Цветет с июля по сентябрь.

Листья и молодые побеги имеют приятный кисловатый вкус и используются для приготовления салатов, винегретов, супов, щей, заливных мясных и рыбных блюд. Листья заготовляются впрок путем засолки и квашения.

Рогоз узколистный и рогоз широколистный.

Растут у берегов стоячих и медленно текущих водоемов. Эти два вида растения отличаются шириной листьев и размерами соцветий. У Р. широколистного листья 10—20 мм шир., плоские, нижняя пестичная часть соцветия 2—2,5 см в диам., черно-бурого цвета. Цветет в июле. У Р. узколистного листья 4—8 мм шир., при основании желобчатые, пестичная часть соцветия не более 1,5 см в диаметре, темно-коричневого цвета. Цветет в июне-июле.

Оба вида могут быть использованы весьма разнообразно. Корневища их, особенно у Р. узколистного, в сухом виде содержат до 45% мелкозернистого крахмала, пригодного для замены рисового крахмала. На муку идет сердцевина нижней части стебля и корневище, а также к муке подмешивают пыльцу.

Сныть обыкновенная

Многолетнее травянистое растение, высотой 100 см, стебель гладкий, слегка бороздчатый. Верхние листья тройчатые, нижние — дважды тройчатые, светло-зеленые. Цветы белые, в сложных зонтиках, без общей и частных обверток. Цветет в июне-июле. Растет по светлым лесам, кустарникам, оврагам, в садах и огородах, около жилья.

Молодые листья и черешки, имеющие своеобразный, приятный, несколько пряный запах, употребляются как овощи для приготовления щей и салатов.

Стрелолист обыкновенный

Многолетнее водное растение. Растет по берегам рек, озер, стариц и в мелких заводях рек. Цветоносный стебель без листьев, выс. 30—80 см. Все листья прикорневые, они бывают трех типов: воздушные, плавающие и подводные. Воздушные длинночерешковые имеют копьевидно-треугольную пластинку, поднятую над поверхностью воды. Пластинка у плавающих на поверхности воды листьев яйцевидной формы со стреловидным основанием, черешки длинные, но слабые. Подводные листья сидячие, линейные, прозрачные, со слабо развитыми параллельными жилками. Цветы раздельнополые, собраны в соцветие в виде раскидистой мутовчатой кисти. Верхняя часть соцветия состоит из тычиночных, нижняя — из пестичных цветов. Цветет в июне-июлеI.

Сухие клубни и корневища, богатые крахмалом, используются для изготовления муки. Свежие клубневидные образования употребляются в пищу в печеном виде.

Сусак зонтичный

Многолетнее травянистое растение, имеет ползучее корневище. Безлистные стебли (40—150 см) на верхушке несут розоватые цветы, собранные в зонтик. Листья все прикорневые, трехгранные, прямостоячие. Цветет в июне-июле. Растет в воде на неглубоких местах у берегов озер, стариц, заводей рек.

Из высушенного корневища приготовляется мука. Она по качеству (химическому составу) приближается к ржаной муке: в корневище осенью содержится около 50% крахмала, 4% жира, 13% белков, сахара и камеди. В некоторых местах на Севере, например, в Якутии, корневище сусака нередко является одним из существенных продуктов питания. У народа Коми, несмотря на трудное прошлое, не известно случаев потребления сусака в пищу, что, по-видимому, объясняется прежде всего незнанием его качеств и суевериями.

Тростник обыкновенный

Многолетнее травянистое растение высотой 100— 250 см. Стебель прямой, гладкий, доверху олиственный. Листья широкие, плоские, жесткие, по краям острошероховатые. Соцветие — почти однобокая метелка. Цветет в июле. Растет по берегам рек, озер, в неглубокой воде.

Из высушенных и толченых корневищ можно приготовлять питательный хлеб.

Правила сбора полезных растений

Для использования в пищу нужно собирать в первую очередь знакомые растения. При сборе малоизвестных растений следует быть очень внимательным и тщательно сравнивать описание и рисунок с живым растением, чтобы убедиться, что это именно тот вид, который можно употреблять в пищу. Очень важно соблюдать это правило, так как некоторые ядовитые растения имеют сходство со съедобными. Необходимо строго придерживаться указаний о формах использования растений, которые даны при описании каждого вида, и если рекомендуется употреблять растение только после предварительной обработки, то нельзя есть его в сыром виде: в нем могут содержаться вредные вещества, которые в процессе обработки удаляются. Надземные зеленые части растений следует собирать до цветения или с нецветущих экземпляров — они более сочны, нежны и легко перевариваются.

Съедобные растения рекомендуется собирать в ясную погоду во второй половине дня; утром они увлажнены росой, а влажные растения после сбора быстро портятся. Кроме того, в конце дня в подземных частях растений накапливается большое количество крахмала. Нельзя собирать растения на свалках, у сточных канав, на обочинах дорог и в других загрязненных местах.

Из зеленых частей растений (зелени) наиболее легко перевариваются и имеют наибольшую питательную ценность молодые листья, молодые побеги или молодые части побегов (растущие верхушки). Их используют в первую очередь для приготовления салатов. Для приготовления первых и вторых блюд (супов, пюре и т. п.) можно собирать более старые растения.

Семена и плоды содержат наибольшее количество питательных веществ при созревании, а подземные органы растений — после плодоношения, осенью, в течение зимы и ранней весной, пока растения не тронулись в рост. Однако при сборе корней и корневищ в период, когда отсутствуют характерные надземные части, нужно особенно остерегаться ядовитых растений, ведь отличить их по подземным органам иногда очень трудно.

Собранное сырье не следует плотно укладывать в мешки или корзины, в особенности, если их разборка и обработка будут производиться не сразу. При плотной укладке растений, еще продолжающих свою жизнедеятельность, они быстро начинают нагреваться и преть, питательная ценность их значительно уменьшается и большая часть собранного сырья может стать непригодной для использования. Признаком порчи является потемнение зелени.

Если растения необходимо заготовить для длительного хранения, их следует высушить. Сочные растения трудно высушить, поэтому для их заготовки применяют квашение или засолку в соответствующей таре.

Корни и корневища растений, а также клубни и луковицы, находящиеся в почве на значительной глубине, собирают с помощью совков, копалок, лопат или длинных ножей. Выкопанные корни, клубни или луковицы нужно сразу же отряхнуть от земли, а впоследствии, перед употреблением, тщательно мыть и при необходимости снять кору или «кожицу». Корневища водных растений (рогоза, кувшинки и др.), которые нередко находятся на глубине более 1 м, добывают с лодки или плота с помощью багров, цапок или граблей. Подземные части, даже сочные, если они не сильно повреждены, могут храниться в течение 2—3 дней, а иногда и дольше без существенных изменений.

Любые части растений перед употреблением должны быть тщательно очищены от всякого сора, мелких насекомых и частей посторонних растений, попадание которых неизбежно при массовом сборе. Затем их надо отмыть от земли и пыли и только после этого можно употреблять в пищу.

Примечание. Кроме прямого сбора съедобных дикорастущих растений, их можно добывать, раскапывая норы и «хранилища» мелких животных. Подобный способ добычи продуктов питания раньше в трудные времена широко использовало население различных регионов России. К примеру, в норах мышей и других мелких грызунов можно обнаружить до 10 кг и более пригодных в пищу продуктов — зерна, корневища, побеги и пр. Белка за сезон способна собрать до 1,5 тысячи грибов, бурундук — до 5 кг чистых, спелых кедровых или других орехов. Отыскать звериные кладовые можно, наблюдая за поведением животных, расшифровывая их следы, на слух — простукивая землю с помощью палки и пр.

Рыбалка и рыболовные снасти

Рыбалка — наиболее доступный в аварийной ситуации способ обеспечиться продуктами питания.

На территории нашей страны насчитывается 530 видов пресноводных и около тысячи морских рыб, подавляющее большинство которых пригодны в пищу. Добывать их можно с помощью заранее припасенных или изготовленных на месте рыболовных снастей.

Примитивная удочка. Простейшая рыболовная снасть — это, конечно, удочка. Изготовить ее можно из любого подручного материала. Здесь всё зависит от сообразительности потерпевших.

Удилище. Самое простое удилище изготовляется из длинного, прямого ствола рябины, березы, сосны или других пород деревьев. Для зимней рыбалки более всего подходят вершинки из можжевельника — они эластичны, прочны, не чувствительны к морозу. Найденная ветка подрезается у основания и очищается от грязи и сучков. Полученную так заготовку удилища рыбаки называют хлыстом. Толщина хлыста должна соответствовать величине рыбы, которую предполагается ловить, и в свою очередь, зависит от размеров крючка, которым располагает потерпевший бедствие человек. Лучше всего перед тем, как начинать ловлю, проверить удилище на прочность.

Леска. Для изготовления удочек, предназначенных для ловли мелкой и средней рыбы, обычно используется леска диаметром 0,15 — 0,25 мм; для ловли крупной рыбы — 0,3 — 0,8 мм. В качестве импровизированной лески всего использовать расплетенную, распущенную на отдельные нити веревку, обувные шнурки, плетеные ремни. В самом крайнем случае можно попытаться изготовить леску из нескольких десятков сплетенных друг с другом собственных волос, для большей прочности склеенных, например, хвойной смолой.

Грузило. Идеальное грузило получается из крупной, прорезанной до половины дробинки, вытащенной из снаряженного охотничьего патрона. Или из свинца, срезанного с автомобильного аккумулятора. В простой удочке грузило закрепляется на расстоянии 12 — 15 см от крючка. Вес его подбирается таким образом, чтобы обеспечить поплавку вертикальное, приподнятое над поверхностью воды положение. Импровизированным грузилом может послужить любой тяжелый предмет: гвоздь, болт, гайка, металлические части одежды, обуви и снаряжения, наконец, просто камень подходящей формы.

Поплавок. Для поплавка подойдет всякий плавающий и легко обрабатываемый материал: пенопласт, пробка от бутылки или термоса, авторучка, кора дерева, толстая соломинка или сухая камышинка, сердцевина стволов репейника. Хорошо отбалансированный с помощью грузила поплавок должен выступать из воды и нее чем на треть своей длины.

Можно ловить рыбу удочкой без поплавка и грузила. Для этого к концу длинного удилища привязывается леска, и небольшой крючок-тройник с живцом, который заглубляется на требуемую глубину. Подобная снасть в народе называется «махалка». Ловят на нее обычно окуней и щук.

Крючок. Выбирая крючки для аварийных комплектов или просто для похода, следует предпочитать кованые с круглым загибом и прямым жалом. Они считаются наиболее универсальными и уловистыми. Кроме того, необходимо учитывать качество крючков, потому что от этого зависят их долговечность и острота. Крючки, изготовленные из хорошей стали, отличаются тем, что при сжатии пружинят, а при отпускании принимают первоначальную форму. Номер крючка определяется расстоянием в миллиметрах от кончика жала до цевья. Наиболее ходовыми считаются крючки номер 3-8. В аварийной ситуации хорошие крючки можно изготовить из гвоздей, металлической проволоки. Неплохие крючки получаются из проволочного кольца от связки ключей, разломленной на две части английской булавки, раскрученной пружины от стержня авторучки. Для облегчения работы с твердыми сталями, используемыми в пружинах, кольцах и тому подобных изделиях, их можно попытаться прокалить на огне.

Наконец, можно обойтись вообще без металла, использовав в качестве исходного материала дерево, кости рыб и птиц. Деревянный крючок проще всего сделать из ветки с отходящим в сторону под острым углом сучком. В верхней части ветки вырезается желобок-углубление для вязки лески. Жало сучка заостряется, зачищается и слегка обжигается на огне для усиления прочности. На жале можно предусмотреть зарубку - бородок.

Наживка. Классической наживкой, привычной и рыбе и рыбаку, остается, конечно, земляной червь. В лесу проще всего отыскать червей под лежащими на земле стволами поваленных деревьев, под камнями, кучами прелой листвы, под засохшим звериным пометом, во влажных, затененных местах с влажной почвой.

Кроме того, в аварийной ситуации в качестве наживки можно использовать любых летающих, прыгающих, ползающих насекомых и их личинки, встречающиеся в данной местности (незнакомую наживку рыба берет с большей неохотой): мух, мотыля, кузнечиков, стрекоз и их личинок, крупную мошку, оводов, слизняков, жуков с удаленным хитиновым покровом и т. п. Хорошей насадкой является трава, растущая у самой поверхности воды на сваях, камнях, упавших в воду стволах деревьев (шелковик).

При отсутствии естественной наживки можно попытаться изготовить искусственную приманку из кусков разноцветной ткани, поролона, пенопласта, хлорвиниловой изоляции, коры дерева, цветных шерстяных ниток, выдернутых из свитера или вязаной шапочки. Проявив фантазию, можно из подручного и природного материала изготовить муляж практически любого насекомого.

Блесны в аварийных условиях можно изготовить из любого металлического предмета с блестящей поверхностью — монеты, куска жести от консервной банки, вырезанного в форме рыбки, сережки, брошки, заколки, брелока, английского ключа, пуговицы и пр.

Кроме удочек, существуют другие орудия для ловли рыбы.

Донка-закидушка - самая простая рыболовная снасть. К концу 20 — 40-метровой лески привязывается 20 — 60-граммовое грузило, а выше — 2 — 3 коротких поводка (лучше из тонкой металлической проволоки) с крючками. На крючки насаживается наживка (черви, выползки, мальки и пр.), после чего донка забрасывается подальше от берега, в ямы, омуты и привязывается к вбитому в берег или дно колышку.

Жерлица используется для ловли хищной рыбы. На раздвоенную ветку (рогатку) крест-накрест наматывается длинная леска, к концу которой привязывается 2 — 3 тройных или двойных крючка. Концы рогатки слегка расщепляются ножом, и в прорезь вставляется леска. Жерлица привязывается к наклонному шесту, воткнутому в берег, в дно водоема или к нависающим над водой веткам куста. Крючок с живцом или блесной опускается в воду примерно до середины глубины водоема и оставляется так на продолжительное время, чаще всего на всю ночь. Рыба, проглотив насадку, выдергивает леску, защепленную в рогатке, постепенно разматывает ее во всю длину и благодаря этому не срывается. Обычно жерлица устанавливается в мелководных местах водоема около водной растительности — травы, камышей.

Ужение с помощью «кораблика» («водного змея».) практикуется на реках со слабым и средним течением при ловле крупной рыбы, которая держится далеко от рыболова, а другими способами забросить в это место насадку затруднительно. Изготовляется «кораблик» из сухой доски или куска фанеры длиной 40 — 50 см, шириной 20 см и толщиной 1 — 1,5 см, на нижней кромке которой укрепляется груз в виде свинцовой пластины, отрезка железного прута или любого другого подходящего материала. Вес груза подбирается таким образом, чтобы доска погружалась в воду на две трети своей площади. В верхнем и нижнем углах носовой части «кораблика» и в середине кормовой части высверливаются отверстия, предназначенные для крепления снасти к основной леске. При этом поводки, привязанные к носовым отверстиям, имеют одинаковую и обязательно более короткую, чем у кормового поводка, длину. Ужение рыбы ведется с помощью лески с 2 — 3 крючками диаметром 0,25 — 0,3 мм, привязанной к кормовому отверстию и свободно опущенной в воду. Толщина основной лески для рек со слабым течением должна составлять 0,4 — 0,5 мм, с сильным течением — 0,7 мм. Парусящая доска «кораблика» сносится потоком на середину реки до облюбованного рыболовом места. После того, как рыба попадется на крючок, надо резко дернуть за основную леску, кормовой поводок выскочит из зажима и снасть можно будет вытянуть на берег вместе с добычей.

Наконец рассмотрим случай, когда у рыболова не нашлось ни сетей, ни лески, ни крючков, ни материалов, из которых их можно изготовить. Или нет совершенно никакой насадки, что может случиться, например, ранней весной, когда еще не сошел полностью снег и насекомые не проснулись. Проще всего из подручных материалов изготовить острогу и бить ею рыбу на мелководных участках реки — отмелях, перекатах. Желательно, чтобы жало остроги было изготовлено из металла. Например, из вилки, складного ножа, из металлической ложки. Надо лишь заострить ее ручку, истирая о камень твердой породы, и сделать несколько глубоких зарубок-заусениц.

При охоте острогой следует учитывать эффект преломления лучей в воде.

Из прямых веток кустов и растений, растущих возле водоема, можно изготовить простейшие верши. Вначале из заготовленных веток собирается каркас, состоящий из 5 — 10 кругов и 3 — 4 продольных жердин. Круги к жердинам привязываются с помощью проволоки, лески, полос ткани, лыка. Полученный каркас переплетается более тонкими ветками с таким расчетом, чтобы расстояние между ними, в зависимости от величины рыбы, не превышало 1 — 3 см. Вход в вершу выполняется в форме воронки с узким отверстием-горлышком. Внутрь верши на небольших поводках подвешивается приманка. Несколько раз в сутки верша проверяется, пойманная рыба вытаскивается через развязанный глухой кош.

Из 2 —3-литровой стеклянной банки можно сделать своеобразную вершу-воронку. Для этого из куска кожи, плотного полиэтилена, бересты надо свернуть кулек, оставив в его нижней части небольшое отверстие, вставить в горловину банки и закрепить. Банка с положенной внутрь приманкой укладывается на дно реки дном против течения и привязывается к вбитому в грунт колышку. Рыба, заметившая приманку, заплывает внутрь и оказывается в западне. При ловле мелких рыб можно обойтись без воронки, натянув на горловину банки полиэтилен или кусок кожи с небольшим отверстием в середине и закрепив его с краев резинкой или веревкой. Еще удобнее надеть на банку капроновую крышку и прорезать в ней отверстие. Такая плоская «воронка» также способна удержать рыбу, попавшую внутрь.

По такому же принципу делается верша из пластиковой бутылки. Для этого у нее отрезается горловина, которая в перевернутом виде плотно втыкается в оставшийся «стакан» и закрепляется с помощью проволоки, нити или густо намазанной смолы.

Приемы ловли рыбы

Существует несколько приемов ловли рыбы простейшей удочкой.

Ужение с поплавком — самый распространенный способ рыбной ловли. Поплавок устанавливается на требуемом расстоянии от крючка (обычно 1—3 м), что обеспечивает погружение крючка с наживкой на нужную глубину. 'Забрасывать удочку лучше от себя, так как при броске через голову крючок может зацепиться за растительность на берегу. О поклевке рыбы и моменте подсечки судят по движению поплавка на поверхности воды.

Ужение в отвес. Применяется для ловли рыбы в водоемах со стоячей водой или слабым течением, с плавсредств, а также в местах, заросших водной растительностью. Удочку можно оснастить двумя крючками, привязанными на расстоянии 8—10 см друг от друга. Ужение производится над самым дном или даже на дне.

Кроме того, существуют и другие оригинальные приемы рыбной ловли на удочку — ужение в подкидку, ужение в проводку, ужение нахлыстом и пр.

При ловле примитивной удочкой стремление «взять крупную добычу» оправдывает себя не всегда. Надергать несколько килограммов мелких окуньков или пескарей бывает гораздо легче, чем поймать 2 — 3-килограммовую щуку, а пищевая ценность их практически равна.

При ловле удочкой надо соблюдать несколько простейших правил.

- Лучше одновременно забросить 3 — 4 удочки с различными насадками, чтобы определить, какие из них более всего привлекают рыбу. А затем насадить ее на все крючки.

- Находясь на берегу водоема с прозрачной водой, следует соблюдать возможную тишину, без необходимости не ходить, не делать резких движений, прятаться в тени кустов и деревьев.

- Нежелательно погружать концы удилищ в воду, пытаться вытаскивать рыбу резким рывком — в лучшем случае рыба сорвется, в худшем - оборвется леска или сломается удилище.

- Рыба боится посторонних запахов, поэтому насаживать наживку следует чистыми руками. Нельзя бросать в воду предметы, имеющие посторонние запахи, особенно окурки сигарет и папирос.

Место и время ловли. Наиболее благоприятными для рыбной ловли считаются: в небольших узких речках — участки; где она расширяется, в широких — места сужения, в глубоких водоемах — отмели, в мелких — ямы, в стоячих прудах и озерах — протоки, в быстрых - заливы и заводи. В мутной воде клев хуже, чем в чистой.

Самые уловистые места — с прозрачной водой, чуть замутненной органическими примесями, и места, где на небольшом пространстве скапливаются комары, мошки, личинки и другие насекомые. Летом рыбы больше у берегов, поросших камышом, тростником, так как больше корма. Когда «зацветает» вода, рыбу лучше искать в старых руслах, в глубоких местах заливов и стариц, в местах впадения рек, ручьев, то есть там, где вода в большей степени насыщена кислородом. После дождей рыба скапливается в устьях рек и ручьев, впадающих в водоем и несущих смытый с земли свежий корм.

В озерах лучше всего ловить рыбу в «окнах» чистой воды среди водной растительности и на окраинах зарослей, на глубине 2 — 3 м. Самая крупная рыба обычно держится в глубоких ямах.

В холодной весенней воде рыба чаще скапливается на мелководье у берегов, где вода достаточно прогрелась солнцем, возле прошлогодней водной растительности, близко к поверхности.

Наилучшее время для рыбной ловли — раннее утро или вечер; в пасмурные дни можно ловить весь день. Особенно активно клюет рыба в ясное, тихое утро, до восхода солнца, когда над водой стелется туман. Или после ливня, когда дождь смывает с берега дополнительный корм.

Хорошо клюет рыба: весной — в ясную погоду со слабыми ветрами или при затишье; летом — в теплую, но нежаркую, устойчивую погоду со слабым ветерком или в пасмурную, тихую, иногда с мелким дождиком, а также перед грозой; осенью — в тихую пасмурную погоду без осадков, с легкой туманной дымкой. Во все времена года непосредственно перед полнолунием и сразу после него.

Плохо клюет рыба при резком изменении (повышении или понижении) атмосферного давления Весной — когда ветер меняет свое направление и усиливается, при похолодании и начале затяжного ненастья. Летом — в очень жаркую и сухую или в неустойчивую погоду, с часто меняющимися ветрами, моросящими осадками. Осенью — во время затяжного ненастья. И, наконец, совершенно не клюет при резком ухудшении погоды, во время штормовых, порывистых ветров, сопровождающихся ливнями и снегопадами, во время грозы.

Зимняя рыбалка

Начинать всякую зимнюю рыбалку приходится со сверления лунок. При отсутствии специальных ледобуров и ледорубов задача эта почти не разрешимая. Есть только два способа для потерпевших бедствие добраться до чистой воды. Один — найти естественного происхождения промоину. На осенне-весеннем льду сквозные промоины могут встретиться в местах слияния двух водных потоков, перед и за препятствиями, на перегибах русла и там, где со дна бьют ключи. Последнее наиболее вероятно. Открытую воду можно обнаружить по парению над поверхностью снега.

Другой способ — соорудить искусственную промоину с помощью протаивания. Для этого на льду надо разложить и в течение долгого времени поддерживать сильный костер. Мощный, сложенный из толстых бревен «таежный» костер будет сам подтапливать лед и испарять воду. Когда лед станет достаточно тонок, его можно будет расковырять любым подручным инструментом.

Полученную лунку-промоину необходимо оберегать от замерзания, укрывая толстой подушкой из веток и лапника и периодически разбивая тонкую корку льда. Если рыбаку повезет и в подледной воде будет недостаточно кислорода, то рыба сама подплывет к лунке, и ее можно будет бить острогой, ловить силками или просто черпать руками. При достатке кислорода рыбу придется ловить. Отсюда второй проблемой рыболова зимой становится поиск наживки. Различные личинки встречаются в утолщениях на стеблях травянистых растений. Например, личинку репейной бабочки можно извлечь из середины стебля или шишки репейника. Найти ее можно по специфической трещине или изгибу, похожему на перелом.

Еще лучше попробовать разжиться водными насекомыми. Если в месте, где протоплена лунка, река не глубока, надо с помощью импровизированного сачка зачерпнуть со дна ил и высеять из него всю возможную живность. Или подцепить и осмотреть водоросли. Или собрать мормыш — небольшого желтовато-зеленого рачка-бокоплава. Летом он прячется под камнями, корягами, листьями водных растений. Зимой, из-за недостатка кислорода в воде, поднимается ко льду и нередко усеивает всю его нижнюю сторону. Искусственного мотыля можно изготовить из красного воздушного шарика, нарезав его на мелкие полоски и насадив эти полоски по две-три на крючок.

В большие промоины можно пытаться устанавливать верши. Сплетать их надо из веток, предварительно хорошо разогретых над костром. Замерзшие ветки будут просто-напросто ломаться.

Охота и охотничьи снасти

Наибольшую ценность для людей, оказавшихся в условиях вынужденного автономного существования, представляют продукты питания животного происхождения, обладающие бóльшей калорийностью, чем плоды и рыба. В зимний период года, когда растения находятся под толстым слоем снега, а рыба защищена толстым слоем льда, охота остается единственно возможным способом обеспечить себя продовольствием.

В аварийной ситуации охота возможна с помощью огнестрельного оружия, самодельных луков, самострелов, рогаток и различной конструкции ловушек, капканов и силков.

Активная охота с помощью огнестрельного и метательного оружия требует упорных тренировок и специальных навыков, поэтому в данном пособии не рассматривается. Ограничимся лишь советом серьезно изучать повадки диких животных, тренироваться в воспитании упорства и умении бесшумно подкрадываться и долго лежать в засаде, метко стрелять из самодельного лука, способ изготовления которого можно найти в специальной литературе.

Самоловные орудия

Самоловные орудия используются для пассивной, то есть без участия ловца, охоты, для чего устанавливаются (охотники-промысловики говорят: настораживаются) в местах вероятного прохождения животных и проверяются один раз в несколько дней.

Существует несколько общих правил устройства самоловных орудий, которые надо стремиться максимально точно исполнять, ведь именно от них зависит, будете вы с добычей или нет.

Устанавливать ловушки следует в местах гарантированного прохождения животных: у нор, на звериных тропах, у водопоев и мест постоянного кормления.

При устройстве ловушки нельзя нарушать естественный вид окружающей обстановки. Изменения привычного пейзажа могут насторожить животных, много раз проходивших в месте засады. Для этого все приготовления к установке самоловных орудий следует проводить вне места их установки (тропы, норы и пр.), стараться как можно меньше топтаться, не обламывать без крайней нужды мешающие ветки, по возможности не перекладывать с места на место валежник, камни. Подходить к охотничьей снасти при установке и проверке лучше со стороны естественных препятствий — кустов, деревьев, валежника, близко расположенных к месту промысла. Зимой следы можно присыпать мелким снегом.

При устройстве ловушек следует позаботиться о том, чтобы не оставлять запаховые метки. Обоняние у животных во много, иногда в десятки раз чувствительней, чем у человека. Лучше всего работать в перчатках, причем, если они долго носились, желательно перед охотой их постирать или, напротив, перепачкать соком давленой травы, землей.

Следует также учитывать, что каждое дерево издает свой, присущий только ему запах, и животные, которых вы собираетесь добыть, хорошо чувствуют и помнят его. Поэтому не надо среди березового леса устанавливать ловушку, сделанную из сосновых жердей. Не свойственный данной местности запах может спугнуть осторожного зверя.

Веревочные или металлические детали самоловного орудия следует закрасить соком растений или землей. Свежесрезанные ветки и жерди деревьев, использующиеся в конструкции ловушки, следует в месте среза или сруба также замазать грязью и устанавливать таким образом, чтобы они как можно естественно вписывались в окружающий пейзаж. Все ловушки должны делаться с двойным запасом прочности, ведь заранее не известно, кто в них угодит. Петлевые ловушки желательно, кроме ближнего, вбитого в землю колышка, подвязывать к деревьям, чтобы добыча не убежала с силком.

Нельзя надеяться на одну-единственную поставленную охотничью снасть. Охотничьи самоловные орудия тем действенней, чем больше ловушек вы установили.

После спасения или ухода с места охоты потерпевшие должны снять все самоловные, особенно рассчитанные на поимку крупной дичи, орудия или, в крайнем случае, рассказать спасателям о их конструкции и месте нахождения. Оставленная ловушка может покалечить человека, который окажется в этой местности после вас.

Самоловные охотничьи орудия можно разделить на несколько типов в зависимости от устройства, места и способа установки.

Силки. Простейшая охотничья снасть – силок. Он представляет из себя затягивающуюся петлю - удавку, изготовленную из тонкой металлической, лучше всего латунной, проволоки (самый ходовой размер охотничьей проволоки 0,5—2,0 мм), капроновой нити, лески, гитарной струны, разрезанного вдоль на несколько частей поясного ремня, сплетенного конского волоса и пр. Силки бывают пассивного действия, если они затягиваются движениями попавшего в петлю животного, и автоматического действия (самоловы), если они затягиваются особым приспособлением — пружинящим деревом, рычагом или подвязанным к петле грузом.

Петля перед установкой окрашивается соком травы, листьев и подвешивается над тропой на уровне головы животного таким образом, чтобы не касаться земли. Обычно это 3 — 4 пальца над землей и на расстоянии ладони от препятствия. Нить за петлей необходимо защитить кусочком трубчатой птичьей кости или куском дерева с выжженной или высверленной серединой, с тем, чтобы ее не мог перекусить пойманный зверек. Силки, установленные возле норы животного, охотники называют норными петлями. Силки, установленные поперек звериной тропы,— соответственно тропными петлями.

Норными петлями обычно ловят лисиц, барсуков, песцов, в южных районах — сусликов и сурков. Петля устанавливается по диаметру входного отверстия норы или в непосредственной близости от нее. В первом случае выбирающийся из норы зверек попадает в петлю и, пытаясь выбраться, затягивает ее. В другом случае это делает охотник, притаившийся невдалеке. Для этого, как только зверек встанет внутрь расправленной на земле петли, охотник с силой дергает дальний конец нити, и петля затягивается на лапке или теле зверька.

Тропные петли устанавливаются на звериных тропах со свежими следами прохождения животных — отпечатками лап, пометом, шерстью, оставленной на ветках. Лучше всего в местах естественных препятствий, где зверю приходится протискиваться сквозь густую растительность. Иногда на тропах охотники сооружают искусственные препятствия из камней, бревен, веток, вбитых в грунт кольев, оставляя для прохода лишь узкий «коридор», где настораживается силок. Тропными петлями ловят практически любых животных, в том числе и крупных, таких, как лось, косуля, кабарга, медведь и т. п. Но для таких петель требуется очень прочная стальная проволока, к тому же вероятность попадания в них перечисленных животных невелика, так как они очень осторожны. Поэтому лучше рассчитывать на более мелкую дичь, например зайцев.

Заячий силок делают из мягкой стальной проволоки диаметром 0,8—1,5 мм. Проволоку толщиной менее 0,8 мм зайцы обрывают в половине случаев. Проволока толще 1 мм очень заметна, и примерно треть зайцев ее обходит стороной. Петля диаметром 20 см устанавливается на тропах, вытоптанных в снегу в местах, где заяц идет быстро, на полянах и прогалинах, между зарослями, в редколесье. При установке петли используются естественные маскировочные средства и препятствия: наклонившийся над тропой прутик, поваленное дерево и т. п. Петлю ставят отвесно на высоте 14—17 см от земли. Другой конец петли привязывают к воткнутому в снег или землю колу или к гибкой ветке деревца, куста.

Петли используются для ловли белой куропатки, некоторых других птиц и мелких животных. В местах гнездовий или кормежки дичи из кольев, глубоко воткнутых в снег, сооружается своеобразный забор. На колья с двух сторон нагребается снег, втыкаются пучки тальника. В узких проходах настораживаются петли. Для того чтобы петля находилась в расправленном состоянии, ее дальний конец следует защепить в прорезь, сделанную в конце сторожевой ветки.

Примерно так же устраиваются засеки, которыми обычно ловят глухарей или мелкую дичь. Для этого из кольев, веток делают изгороди высотой около 1 м с проходами шириной 40 — 50 см, где настораживают петли. Ставят засеки в местах, часто посещаемых глухарями, особенно на песках, в долинах рек, где птицы собирают гальку. Точно так же ловят на току тетеревов.

Жердками добывают обычно белку, рябчиков и некоторых других птиц. Делают их из тонкого, около 5 см у комля, деревца, у которого обрубаются все ветки, кроме двух, растущих примерно посередине. Их соединяют и связывают кольцом, внутри которого pacnpaвляют петлю, сделанную из тонкой проволоки, лески, лыка. Приготовленную таким образом жердку с петлей укладывают горизонтально между двумя деревьями на высоте 1 — 2 м. В 50 см от петли, по обе стороны ее, к жердке подвешивают пу ягод (лучше рябины или калины), грибы. Рябчик или белка бегут по жердочке и попадают в петлю.

Пружки (самоловы). Пружок представляет из себя усложненный вариант простейшего силка, где петля через сторожевой механизм прикрепляется к верхушке очищенного от веток и согнутого дугой дерева. После попадания зверька в силок срабатывает сторожевой механизм, и петля затягивается силой упругости разогнувшегося дерева. Поднятый в воздух зверек уже не может перегрызть проволоку или леску петли и одновременно становится недосягаемым для хищных животных. Устройство пружка невозможно в зимнее время, так как замерзшие деревья теряют упругость. Пружки предназначены как для лова мелких животных, так и для птиц — глухарей, тетеревов, куропаток, иногда уток. Птичьи пружки обычно снабжают приманкой.

Конструкций сторожкового механизма пружка существует множество. Вот описания некоторых.

Первый — со сторожком, выполненным в форме вилкообразной ветки или палки с выступающим вбок сучком, заведенным в углубление, вырубленное в пне или стволе дерева. Попавший в силок зверек выдергивает сторожок из углубления, после чего согнутое дугой деревце распрямляется. В более простом варианте сторожок — вилкообразная ветка — зацепляется просто за выступающий из ствола дерева обрубленный сучок. К недостаткам такого пружка относится сверхчувствительность и сложность зацепа сторожка за сучок.

На следующем рисунке показана более сложная конструкция пружка. Вертикальная жердь-насторожка, к которой привязана веревка, идущая к вершине согнутого дугой дерева, упирается в горизонтальный сторожок с прикрепленной к нему приманкой. В жерди-насторожке для надежности сцепления обычно делается небольшая зарубка. Пытаясь снять приманку, зверек наклоняет голову над петлей, сдвигает горизонтальный сторожок, тем самым высвобождая горизонтальную жердку-насторожку, после чего пружок срабатывает.

Следующий пружок удобен тем, что он, так сказать, активный, то есть не просто ожидает жертву на тропе, а привлекает ее внимание приманкой, нацепленной на сторожковую нить, которую достаточно слегка потревожить, чтобы она выдернула сторожок из зарубки.

Пружок не имеет ни сторожка, ни сторожковой нити и удерживается в шатком равновесии только за счет перехлестывания натянутой веревки вокруг горизонтальной жерди. Достаточно ее потревожить, чтобы пружковая веревка соскочила с кола, вбитого в землю, и вздернула вверх силок. Чувствительность пружка регулируется местоположением на коле перехлестнутой веревки — чем она ближе к концу, тем легче соскакивает. Если вместо раздвоенной под горизонтальную жердь подставить просто палку с ровным срезом на конце, то чувствительность пружка станет еще выше.

Западни (давилки). В западнях используется тяжесть находящихся в неустойчивом равновесии камней, стволов или части стволов деревьев. Устанавливаются западни на звериных тропах, у водопоев, нор животных и местах их кормежки. В западне на сучок сторожка (вертикальной палки, удерживающей поднятое бревно) надевается приманка — кусочек мяса, рыбы, при ловле птиц — ягоды, насекомые. Другой его конец устанавливается на плоский камень. Сторожок, поставленный просто на землю, может глубоко уйти в грунт, и тогда вывести его из равновесия будет трудно. Лежащий на земле конец бревна или камня («опада») необходимо зафиксировать с двух сторон с помощью вбитых в почву колышков или вплотную подложенных камней, чтобы оно при падении не смещалось в стороны.

Ловчие ямы. Наиболее известные, но не самые уловистые охотничьи ловушки — ловчие ямы. Размеры их колеблются в зависимости от величины животных, на которых они рассчитаны. Чаще всего ширина ям составляет от 0,8 до 1,5 м, длина — от 2 до 2,5 м, глубина — до 2,5 м. Сверху ямы маскируются тонкими жердями, прутьями, листьями, мхом и землей. Внутрь допустимо вбивать заостренные колья. К недостаткам ям относятся их значительная трудоемкость и опасность, которую они представляют для людей.

В отличие от крупных ловчих ям, рассчитанных на добычу копытных животных, маленькие, предназначенные для промысла мелких животных, более доступны потерпевшим бедствие, потому что не требуют грандиозных земляных работ. Они представляют из себя узкие, диаметром 15 — 25 см, вертикальные колодцы, вырытые в плотном грунте на глубину 50 — 70 см. На дне ловушек рассыпается приманка. Зверек, привлеченный приманкой, забирается в узкую щелевидную яму и застревает в ней. Охотнику остается только прийти и вытащить его за хвост. Неудобство таких ловушек состоит в том, что они адресны, то есть охотнику необходимо заранее знать, на кого он охотится, чтобы диаметр ловушки соответствовал размеру дичи. Для устранения этого недостатка можно попытаться вырыть рядом несколько ям-ловушек разного диаметра.

Кроме этого, мелких животных можно поймать с помощью ловушек, сделанных из ведер и тому подобных емкостей с гладкими стенками. Для этого к емкости, вплоть до среза горловины, нагребается вал земли, на который укладывается площадка, сделанная из куска доски, фанеры, картона или иного подручного материала. На дальнем, нависшем над емкостью конце площадки разбрасывается приманка. Пытаясь достать ее, зверек наступает на находящийся в неустойчивом равновесии конец площадки и падает в емкость.

При охоте на мышей и мелких грызунов можно обойтись даже без ловчего механизма, так как они очень часто забираются в пустые ведра, котелки, банки и другие емкости, подставленные к дереву, пню или другому возвышенному предмету, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь съестного. Если ведра на четверть заполнить водой, то вылезти обратно они уже не смогут. Подобные импровизированные ловушки имеет смысл ставить на ночь, чтобы утром их проверить.

Нетрадиционные продукты питания

Нельзя в ситуациях, угрожающих голодом, забывать о так называемых нетрадиционных продуктах питания. Глупо обрекать себя на голодную смерть только из-за того, что находящиеся вокруг продукты питания имеют непривычный вид, вкус и запах. Съедобными считаются практически все пресноводные моллюски. Но особую пищевую ценность представляют из себя беззубки, дрейссены, жемчужницы, перловицы и некоторые другие.

Перловицы — одни из наиболее распространенных пресноводных моллюсков. Вес мяса и выделяющегося при разделке раковины сока у перловиц составляет 51 — 53% всего веса моллюска. Двустворчатых моллюсков следует сварить или ошпарить кипятком и после того, как створки раскроются, вырезать все мясо. Или, просунув нож сквозь щель между створками, перерезать запорные мышцы. Не следует брать моллюсков, которые при прикосновения к ним не закрывает плотно створки. Это может свидетельствовать о том, что они мертвы. Мясо моллюсков можно сушить, вялить и консервировать иными способами. Раковины использовать для изготовления рыболовных крючков, гарпунов, пуговиц. Кроме двустворчатых моллюсков употребляются в пищу другие пресноводные ракушки — катушки, прудовики, лужанки.

Всех водных и ползающих по берегу улиток, а также слизней надо употреблять в пищу только свежими. Улитки — один из наиболее скоропортящихся лесных пищевых продуктов. В идеале пойманных улиток надо несколько дней поморить голодом или выпустить на безопасные травяные или моховые пастбища, чтобы они за это время успели выделить все ядовитые вещества. Затем улиток надо бросить в соляной раствор для очистки пищеварительного тракта и прокипятить в течение 10—20 мин с добавлением ароматизирующих трав.

Известных всем дождевых червей необходимо выдержать без пищи около суток или протащить их между пальцами, чтобы выдавить отходы жизнедеятельности и остатки земли. Потом их можно сварить или высушить на горячих камнях или в жестяной банке над костром, встряхивая, чтобы они не подгорели.

Съедобные насекомые. Не самый плохой рацион можно составить из гладкокожих, то есть лишенных волосяного и хитинового покровов, гусениц, цикад, жуков и их обитающих в земле и древесине личинок, а также личинок стрекоз, равно как и самих стрекоз, ползающих и летающих муравьев и других насекомых.

Наиболее ценными в пищевом отношении принято считать муравьев и их южных собратьев термитов, кузнечиков, саранчу, сверчков, некоторые виды жуков, медовых пчел, водных насекомых.

Пчелы, осы, шершни и другие представители рода пчелиных, равно как их куколки и личинки, съедобны. Перед употреблением им надо оборвать крылышки, удалить ножки и жало. Для улучшения вкусовых качеств их можно отварить или испечь. Но все же наибольшую питательную ценность представляют не сами пчелы, а добытый пчелами мед.

Для того чтобы найти улей лесных пчел, необходимо наблюдать за направлением их полета и помнить, что рабочие пчелы, которые собирают пыльцу растений, далеко от места своего обитания не улетают и к вечеру обязательно собираются в гнезде. Улей лесные пчелы обычно устраивают в дуплах деревьев, что значительно упрощает задачу собирателя их сладкой продукции. Ему достаточно бывает поджечь пук сухой травы, поднести его близко к улью и, напустив дыма, плотно закрыть вход. Пчелы погибнут, а мед достанется добытчику.

Только, собираясь на медовый промысел, необходимо помнить, что пчелы в массе своей очень опасны, и если не погибнут сразу от дыма, могут изрядно покусать потревожившего их охотника.

У всех змей и ящериц в летне-осеннее время в брюшной полости откладываются запасы жира в виде лентообразных и круглых образований, которые можно использовать для жарки пищи.

В пищу у лягушек обычно используются только мясистые задние лапки. При варке лягушек рекомендуется перед тем, как опустить их в воду, снять шкурку. Лягушка съедобна на всех фазах своего развития — от головастика до взрослой особи. В отличие от лягушек их ближние родственники жабы в пищу не годятся.

Небесполезны в пищевом отношении мыши и другие мелкие норные грызуны. Можно употреблять в пищу крыс. При освежевании тушки крысы следует выбрасывать внутренности, голову и крестец вместе со шкуркой. А мясо тщательно проваривать.

Приготовление пищи в аварийных условиях.

Мясо многих обитающих на Крайнем Севере животных и арктических рыб изобилует трихинами, поэтому его следует обязательно проваривать. Не рекомендуется употреблять в пищу печень арктических животных, так как она может вызвать отравление. Потенциально опасны больные животные, с сильно увеличенными лимфатическими узлами и те, у которых повреждена или обесцвечена шерсть возле головы. Мясо таких животных требует долгого кипячения. Разделывать их следует, защитив от соприкосновения поврежденные места на коже рук.

Мясо проще всего сварить или обжарить на импровизированном вертеле, вырезанном из свежесрубленной палочки, над жаркими углями тлеющего костра. Для быстрого приготовления мясо можно обжечь на сильном пламени, а затем дожарить над угольями. Однако надо учитывать, что, чем интенсивней и длительней нагрев мяса, тем ниже его питательная ценность, поэтому в условиях ограниченного питания мясо лучше есть полусырым. Данное правило, конечно, справедливо только при употреблении свежего мяса.

При жарке больших кусков мяса их можно расправлять на вертеле с помощью поперечных каркасных палочек

Мелкую дичь и птицу возможно жарить на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся до состояния корки кожа удаляется, а тушка очищается от внутренностей.

Мясо зайцев, диких кроликов, белок, лисиц, песцов, а также почки и язык более крупных зверей желательно перед приготовлением вымачивать в холодной воде 1-2 ч. Вареное мясо бурых медведей имеет горький привкус, и поэтому его лучше жарить или тушить.

Кроме простой варки и жарки на вертеле и прутиках существуют и другие, более изысканные рецепты приготовления дичи.

Жарка в шкуре. В шкурку небольшого животного (зайца, сурка и пр.) мехом наружу зашивается кусок заранее подготовленного вымытого, подсоленного мяса. В земле выкапывается небольшая ямка, дно которой выкладывается камнями. Мясо, уложенное в ямку, покрывается толстым слоем зеленых листьев, а затем золой и горячими углями. Через 3 — 4 ч мясо будет готово.

Жарка в глине. Небольшое животное потрошится, натирается внутри солью, но шкура и шерсть не удаляются. У птиц отрезается голова, ноги, крылья, гузка (хвостовая часть), но оставляются мелкие перья. Рыба потрошится, у нее отрезается голова, плавники, оставляется чешуя. Животное, птица или рыба покрываются намоченной глиной слоем в 3 — 5 см, укладываются в костер и укрываются слоем золы и углей или располагаются между камнями, над которыми разводится костер. Через 1 — 1,5 ч глиняная форма раскалывается. Перья, шкура, чешуя отстают от тушки вместе с глиной. Мясо, запеченное в глине, получается сочное и нежное.

Шашлыки. Куски промытого мяса насаживаются на очищенные от коры прутья, которые укладываются на вбитые по разные стороны костровища рогатки и периодически вращаются. Чтобы мясо не подгорало, появившиеся языки пламени надо сбивать, взбрызгивая костер водой. Такое взбрызгивание не повредит и мясу, оно станет более сочным и мягким.

Жарка с помощью камней. Небольшое животное потрошится, после чего в его брюшко, не снимая шкурки, накладываются раскаленные на костре камни. Разрез закрывается и зверек зарывается в землю или накрывается каким-нибудь теплоизолирующим материалом. Спустя 1,5—2 ч мясо будет готово, а шкурка легко отстанет от тушки. Если мясо прожарилось недостаточно, процедуру можно повторить. Таким способом жарят мелкую дичь монголы, казахи и другие степные народы.

Тушение в примитивной «духовке». В песчаном грунте выкапывается небольшая, до 0,5 м в глубину, ямка, на дно которой укладывают раскаленные на костре камни. Сверху камни укрывают слоем зеленой растительности (ветками, осокой, сырой травой, крапивой и пр.), на которую раскладывают куски мяса. Поверх настилают еще один слой зеленой растительности и всё засыпают песком или глиной. Через несколько часов мясо будет готово.

Ханги. Это усовершенствованная грунтовая печь. В ней, в отличие от примитивной земляной духовки, процесс нагрева камней и сооружения печи совмещен в одной операции, что экономит время и силы, так как не надо перетаскивать горячие булыжники с места на место.

Для сооружения ханги надо вырыть в грунте яму глубиной и диаметром 60 — 70 см, на дне которой уложить растопку и запальные дрова. А сверху, перпендикулярно друг другу, настелить 5 — 6 слоев поленьев, чередуя их камнями твердых пород величиной с кулак. По мере сгорания поленьев раскаленные камни будут падать на дно ямы. Когда костер прогорит, нужно уложить поверх камней предназначенный для приготовления продукт, предварительно завернув в фольгу или большие листья, после чего закрыть яму несколькими слоями веток и листвы, засыпав сверху землей. При этом мясо и рыбу следует укладывать в центр ямы, где температура будет наиболее высокой, а корнеплоды, мучные изделия и блюда из листьев — по краям. Через 3—4 ч все продукты будут готовы к употреблению.

Всякое не внушающее доверие мясо следует вначале сварить и лишь потом жарить, коптить, запекать или засаливать!

Свежевыловленную рыбу проще всего сварить, получив, кроме мяса, еще и наваристую уху. Причем рыбу весом до 200 г, удалив только внутренности и жабры, можно варить с головой.

Уха любительская. Свежевыловленных ершей вымыть и, не потроша, положить в кастрюлю с таким расчетом, чтобы они заняли примерно треть ее объема, добавить, если есть, специи. Затем залить водой и повесить кастрюлю над сильным огнем. В закипевшую подсоленную воду надо положить заранее приготовленные куски крупной рыбы, несколько листочков щавеля и варить до готовности.

Рыба на вертеле. Подсоленная, очищенная и промытая среднего размера рыба или куски разделанной крупной рыбы нанизываются на тонкий, очищенный от коры прутик и жарятся над рдеющими углями до образования коричневой корочки.

Кроме того, рыбу можно запекать в угольях, обернув фольгой, жарить в глине, запекать в грунтовых духовках и пр.

Простейшее консервирование. Летом мясо рыб и зверей можно консервировать с помощью горячего или холодного копчения. Горячий способ более быстрый, но он рассчитан на кратковременное хранение (3—5 дней). Холодный способ требует большего времени, зато обработанный им продукт хранится гораздо дольше.

Варено-копченая рыба. Очищенную и хорошо промытую рыбу надо нанизать через жабры и рот по нескольку штук на тонкую веревку и погрузить на 10 с в сильно кипящую, хорошо посоленную воду. Вытащенная из воды рыба подвешивается на специальную перекладину с той стороны костра, куда ветром сдувается горячий дым, и коптится до тех пор, пока рыба не станет золотистой и мягкой.

Для копчения рыбы следует соорудить импровизированную коптильную печь. Для этого в крутом обрыве глинистого берега или оврага выкапывают горизонтальную нишу-углубление, в конце которой сверху пробивают сквозное вертикальное отверстие. Получается как бы коленообразный тоннель. Сверху над вертикальным отверстием устанавливается бочка из камней или из дерна, выкладывается труба с таким расчетом, чтобы в ней свободно поместилось несколько рыб.

У пойманной рыбы удаляются внутренности, жабры, после чего она тщательно моется, подсушивается на солнце и натирается изнутри и снаружи солью. Еще лучше положить рыбу на 2 — 3 ч в крепкий соляной раствор и перед самым копчением, вытащив из рассола, слегка подсушить.

Рыба через глазные отверстия или затылочную кость нанизывается на проволоку толщиной до 4 мм и вывешивается в дымоходе 2 — 4 ряда с таким расчетом, чтобы тушки не соприкасались друг с другом и не прилегали к стенкам. Крупную рыбу желательно обвязать вокруг шпагатом, чтобы она в процессе копчения не разваливалась. Очень крупную разрезать по хребту и расправить с помощью вставленных внутрь палочек.

Костер, сложенный из веток деревьев лиственных пород (знатоки рекомендуют ольху), разжигается на выходе горизонтального отверстия. Вначале рыба подсушивается, Для чего надо поддерживать на костре яркий, но желательно короткий огонь, затем коптится на густом дыму, проходящем сквозь дымоход. Для этого в огонь добавляют несколько сырых веток без листьев и обязательно прикрывают поддувало.

Копчение заканчивают, когда рыба приобретает золотисто-коричневый цвет, а мясо полностью проваривается. Продолжительность копчения — в зависимости от размера рыбы, топлива, устройства коптильни — может колебаться от 2 до 4 ч.

Для копчения мяса можно применить еще более простой способ. На земле отмеряется прямоугольник с размерами сторон 1 2 м, по углам которого вбиваются в грунт четыре сырых метровых кола с раздвоенными верхними концами, На развилки укладываются продольные жерди, на них, в.свою очередь, поперечные прутья (желательно не от деревьев хвойных пород). Мясо, с которого предварительно удаляется жир, промывается, разрезается на узкие 30—40-сантиметровые полоски, которые надрезаются вдоль почти до конца. Мясо навешивается на прутья и укрывается сверху корой лиственницы. На земле разводится костер из длинных поленьев лиственных пород дерева. Мясо коптится 2—3 ч на несильном огне.

Для холодного копчения костер разводится из подсушенных поленьев, зеленых ветвей и листьев, хвои, дающих мало огня и много дыма. При этом расстояние до огня должно быть увеличено до 1,5 — 2 м, а температура в зоне копчения не должна превышать 30—40 °С.

Продолжительность копчения, в зависимости от размеров мяса или рыбы, колеблется от 10 до 15 ч.

Большие куски и целые тушки можно коптить, расправив на палках.

Чем ближе мясо к огню, тем быстрее оно коптится и тем оно вкуснее, но долго хранить его нельзя — оно портится. Чем более холодный дым попадает на мясо, тем медленнее происходит процесс копчения, тем тверже получается продукт и тем дольше он может храниться.

Очень долго могут храниться птичьи яйца, если их обмазать каким-нибудь животным жиром или вазелином, чтобы закрыть на скорлупе микроскопические поры. Причем совершенно не обязательно толстым слоем, вполне достаточно пропитать жиром тряпицу и обтереть ею хоть полсотни яиц.

ЭТАП №4 НЕОТЛОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Первое, что должен сделать человек, попавший в беду, — это постараться успокоиться и здраво оценить обстановку. Очень важно в момент аварии изжить чувство страха, наметить наиболее безопасную линию поведения. Действия группы должны проходить по следующему сценарию.

Потерпевшие бедствие должны:

оценить обстановку с точки зрения реальной угрозы и как можно быстрее покинуть опасную зону;

оказать первую медицинскую помощь нуждающимся;

переменить, отремонтировать одежду, в холодную погоду утеплиться;

защититься от неблагоприятных климатических воздействий, соорудив временное убежище;

провести инвентаризацию и поиск снаряжения и вещей;

перераспределить теплую одежду;

сформировать продуктовый и вещевой НЗ;

определить тактику дальнейших действий

В первые минуты аварии необходимо исключить:

действия во власти эмоций;

коллективное руководство;

уход с места аварии, не убедившись, что опасную зону покинули все участники группы;

попытки индивидуальной эвакуации;

занятия второстепенными делами до оказания первой помощи пострадавшим и сооружения убежища.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Несмотря на недостаток или полное отсутствие медикаментов и мединструмента, вы можете оказать первую помощь себе или другим уцелевшим людям. Ниже описываются только такие приемы первой помощи, которые могут быть применены (и были испытаны на практике) в условиях экстремальной ситуации. Разумеется, ваши решения могут сильно зависеть от конкретных условий, но, независимо от обстоятельств, придерживайтесь следующих правил.

Сохраняйте спокойствие. Какой бы серьезной ни была травма или опасной ситуация, паника только ослабит вашу способность думать и снизит эффективность ваших действий.

Избегайте ненужного риска: вы не сможете никому помочь, если сами пострадаете.

Перед тем как действовать, подумайте тщательно и спокойно, но по возможности, быстро.

Постарайтесь успокоить и утешить пострадавших.

Выясните, нет ли других уцелевших сохранивших активность людей, которые могли бы помочь вам справиться с ситуацией. В частности, поищите, нет ли среди уцелевших медиков или людей, более опытных, чем вы.

Попросите пострадавшего описать свои симптомы, сказать вам, что, по его мнению, произошло, и что, согласно его ощущениям, у него не в порядке.

Дыхание. Чтобы определить, дышит ли находящийся без сознания пострадавший, приблизьте свое ухо к его носу и рту, стараясь услышать и почувствовать его дыхание. Одновременно следите за движениями его грудной клетки и живота. Если признаки дыхания отсутствуют, без промедления сделайте следующее, чтобы обеспечить чистоту дыхательных проходов:

а) Поддерживая одной рукой шею, наклоните другой голову назад. При этом положении головы приподнимите шею. Быстро обследуйте полость рта, чтобы обнаружить и удалить предметы, мешающие проходу воздуха (например, зубы, рвотные массы и т.д.). После освобождения прохода пострадавший может снова задышать. Если это произойдет и у него бьется сердце, положите его в позу комы, или восстановления. Если с передней или задней стороны головы заметно повреждение (во втором случае оно может свидетельствовать о повреждении шеи или позвоночника), сохраняйте проход для воздуха открытым, отклоняя голову назад. Смастерите что-то вроде воротника или подголовника, чтобы зафиксировать голову в правильном положении.

б) Если дыхание не восстанавливается, нужно помочь пострадавшему, делая искусственное дыхание. Лучше всего делать его по принципу "рот в рот". Глубоко вдохните, скройте пальцами нос пострадавшего (чтобы избежать утечек воздуха), широко раскройте рот и плотно охватите своими губами рот пострадавшего. Надуйте его легкие, следя за тем, как поднимается его грудная клетка. После максимального расширения грудной клетки подними те свою голову, отодвиньте ее о пострадавшего и снова произведите выдох и вдох. Следите за опусканием его грудной клетки. Когда это произойдет, повторите процедуру четыре раза. Если вам окажется удобнее производить искусственное дыхание по системе "рот в нос", следите, чтобы рот пострадавшего все время был закрыт во избежание утечки воздуха.

После четвертого искусственного цикла "вдох-выдох" важно проверить, бьется ли сердце пострадавшего. Кислород, поглощенный кровью, должен быть доставлен к жизненно важным органам тела, Проверьте пульс на сонной артерии с правой стороны шеи. Если сердцебиение отсутствует, следует выполнить сжатие грудной клетки (непрямой массаж сердца), как это описано ниже. Но до начала массажа обязательно убедитесь, что сердце не бьется, иначе можно принести больше вреда, чем пользы, поскольку, взаимодействуя с сердцебиением, непрямой массаж может ослабить последнее.

Если сердце бьется, продолжайте искусственное дыхание с частотой 16 — 18 циклов в минуту. Когда пострадавший начнет дышать самостоятельно, продолжайте работать с ним в естественном темпе, пока дыхание полностью не нормализуется. Затем придайте ему позу комы.

Непрямой массаж сердца. Убедитесь, что пострадавший лежит на твердой поверхности. Встав рядом на колени, нащупайте нижний край грудины. Отступите от этого места вверх на три пальца и положите туда нижнюю часть ладони. Положите вторую кисть на первую. Не сгибая и не разгибая локтевых суставов, наклонитесь вперед так, чтобы ваши руки находились в вертикальном положении и ваш вес давил на грудную клетку пострадавшего. Прогните грудину на 4-5 сантиметров. Отклонитесь назад, сняв давление на грудину и позволив ей вернуться в исходное положение. Нажмите 15 раз таким образом в темпе около 80 раз в минуту. Счет ведите следующим образом: Раз — назад, два — назад, три — назад и т.д., наклоняясь вперед на каждое число.

В нормальных условиях дыхание и кровообращение происходят одновременно. И пострадавшему требуется и то, и другое, поэтому искусственное дыхание и массаж должны выполняться параллельно. Если вы работаете в одиночку, процедуры приходится чередовать. После первых шестнадцати нажатий придайте голове пострадавшего положение, когда открыт свободный проход для воздуха, и выполните два цикла искусственного дыхания. После этого снова произведите пятнадцать нажатий и два дыхательных цикла — в течение минуты. Когда восстановятся и дыхание, и сердцебиение, проверьте, нет ли у пострадавшего других повреждений, и уложите его в позу комы.

Поза комы. Как правило, человека, потерявшего сознание, но с удовлетворительным сердцебиением и без видимых травм, которые требовали бы оказания срочной помощи, следует уложить в позу, которую называют позой комы, или восстановительной. Она наиболее безопасна, поскольку у человека, находящегося в ней, минимальный риск задохнуться. Отведенная назад голова обеспечивает открытие дыхательных путей. Повернутое вниз лицо гарантирует, что рвота или иная жидкость стечет изо рта. Раскинутые конечности способствуют устойчивому положению тела. Если конечностям нельзя придать такое положение из-за переломов или других травм, подоприте тело с боков свернутой одеждой.

Кровотечение следует останавливать как можно быстрее. Существуют три возможных варианта действий.

Непосредственное зажимание. Положите на руку тампон и прижмите его рукой осторожно, но твердо. Желательно иметь стерильный тампон, но, если такого нет, годится любая чистая тряпка. Плотно и равномерно прибинтуйте. Если рана большая и имеются тампоны, сведите края раны вместе и зафиксируйте их салфеткой; чтобы прекратить кровотечение из очень большой раны, сложите тампон и вдавите его в ту часть раны, где кровь течет сильнее всего. Цель этих процедур — ограничить или прекратить потерю крови, пока не подключатся собственные защитные возможности организма. В процессе оказания помощи очень важно успокоить пострадавшего, поскольку при этом может упасть частота сердцебиения и сократиться кровоток по телу.

Поднятие. Если нет опасности усугубить при этом какое-либо другое повреждение, лучше всего поднять как можно выше поврежденную конечность. Это ослабляет циркуляцию крови в конечности и помогает венам осушить травмированный участок.

Дистанционное пережатие. Если комбинация перечисленных выше способов не дает успеха, следует попробовать надавить на характерные пульсовые точки тела. Пульсовая точка возникает там, где артерия, огибая кость, проходит неглубоко под кожей. В каждой из конечностей существует по точке, легко доступной для нажатия, что позволяет влиять на сильное артериальное кровотечение. Соответствующие точки в руках находятся на плечевых артериях. Они спускаются посередине внутренней стороны плечевой части руки. В ногах точки пережатия расположены на бедренных артериях, которые проходят вниз по внутренней стороне бедра Другие точки находятся посередине паха, пережатие можно произвести, надавливая в направлении таза. Это проще сделать, если согнуть ногу пострадавшего в колене. Используя точки прижатия, чтобы регулировать кровотечение, постарайтесь максимально реализовать и возможность тампонирования раны.

Для прижатия артерии поступайте следующим образом:

1. Наложите пальцы на пульсовую точку и приложите давление, достаточное для пережатия артерии и прекращения кровотока. Затем снова наложите на рану давящую повязку.

2. Сохраняйте давление прижатия в течение как минимум десяти минут, чтобы кровь начала свертываться. Длительность прижатия не должна превышать пятнадцати минут, иначе ткани, расположенные ниже точки прижатия, могут пострадать от недостатка артериальной крови.

3. Прилягте и отдохните — если можно, в закрытом от ветра месте.

4. Зажмите рану. Наложите на нее тампон.

5. Наложите давящую повязку — достаточно туго, но чтобы не прекратить циркуляцию крови.

6. Если возможно, поднимите поврежденное место. Постарайтесь не двигаться, чтобы облегчить боль.

Переломы. При наличии одного или нескольких из перечисленных ниже признаков следует предполагать возможность перелома:

затрудненное движение какой-либо частью тела;

усиление боли при попытках движения;

вспухание и посинение травмированного места в сочетании с его ощутимой мягкостью;

деформация или укорочение поврежденной части тела;

царапающий звук, издаваемый костью при попытке обследования или шевеления;

шоковые симптомы;

пострадавший слышал или ощутил перелом кости.

Шины и лубки. Единственным лечением переломов в чрезвычайной ситуации является иммобилизация. Если только пострадавшему не грозит немедленная опасность, следует наложить ему шины (лубки) до того, как его будут перемещать. В любом случае обращайтесь с ним с крайней осторожностью, чтобы избежать дополнительной боли и травмы. Если перелом сочетается с ранением, удалите одежду в месте травмы и до наложения лубков обработайте рану. Лубки (шины) можно изготовить из палок, веток, кусков разбитого транспортного средства или оборудования — на худой конец, из туго свернутой одежды или постельного белья. Подложите что-нибудь мягкое под шину и закрепите ее таким образом, чтобы фиксировались концы кости выше и ниже перелома. Сломанная нога может быть деформирована, укорочена или неестественно повернута. В таких случаях до иммобилизации следует предпринять попытку исправления деформации — при условии, что пострадавший не возражает. Для этого аккуратно потяните за конечность и восстановите ее форму или распрямите. После того как все возможное сделано, наложите шины.

Единственная помощь пострадавшему, которая возможна кроме этого, состоит в том, чтобы поднять поврежденную конечность и тем самым уменьшить отек и дискомфорт; кроме этого необходимо бороться с шоковыми симптомами. После всего этого пострадавшему необходим отдых.

Сотрясение мозга и повреждение головы. Если пострадавший хотя бы ненадолго терял сознание, если из ушей или носа вытекает бесцветная или окрашенная кровью жидкость либо зрачки у него неодинакового размера или не реагируют на свет, следует подозревать у него наличие перелома черепа или сотрясение мозга. Если он находится без сознания, нужно следить за его дыханием и пульсом. Если они в норме, его следует положить в позу комы. Если он в сознании, посадите его в полулежачее положение с подпертыми головой и плечами. В любом случае сохраняйте пострадавшего в тепле и обращайтесь с ним осторожно.

Термические ожоги. Первоочередная задача по уходу за человеком, пострадавшим от ожогов различной тяжести, состоит в том, чтобы уменьшить отрицательное воздействие на него высокой температуры. Это можно сделать, аккуратно опустив обожженную часть тела в холодную воду или понемногу поливая ее холодной водой.

Ожог открывает дорогу в организм инфекции, поэтому необходимо наложение повязки. Лучше всего для этой цели использовать стерильную непушащуюся повязку, но, в крайнем случае, подойдет любой чистый материал. В лечении ожогов помогает раствор таниновой кислоты. Его можно получить длительным (чем дольше, тем лучше) кипячением древесной коры. Некоторое количество таниновой кислоты способна выделить кора любого дерева. Той же цели может служить крепкий чай. Помните, что пользоваться раствором до остывания нельзя.

Если вблизи обожженной поверхности находится тесная одежда или другой предмет, удалите их, прежде чем разовьется отек. Не прикасайтесь к ожогу, не используйте клеевого крепления повязок. Если возникнут пузыри, не прорывайте их и не выпускайте из них жидкость.

Обморожение. Риск обморожения требует особенной бдительности, поскольку, во-первых, оно может произойти незаметно для вас, и, во-вторых, будучи достаточно серьезным фактором само по себе, оно может привести к гангрене. Важно почаще проверять состояние открытых частей тела, особенно лица, включая нос. Если вы обнаружите обмороженные участки, их следует медленно и естественным образом отогреть. Лучший метод отогрева — прижатием кожи к коже (например, спрятав руки подмышки).

Для аккуратного отогрева может быть использована теплая вода, температуру которой можно проверить, как при купании ребенка в ванночке — т.е. локтем. Спрячьте пострадавшего в укрытие как можно скорее; в любом случае защитите его от дальнейшей потери тепла при помощи одеял, дополнительной одежды или других материалов. По возможности, скорее обеспечьте его горячей водой или питьем.

Если обнаружено обморожение:

не трите и не массируйте пострадавший участок;

не прикладывайте снег или лед — это опасно;

не используйте для отогрева горячие камни или огонь;

не давайте пить алкогольные напитки;

не позволяйте пострадавшему ходить, опираясь на недавно отмороженную ногу;

не вскрывайте волдырей, которые могут появиться.

Переохлаждение. Если тело теряет тепло быстрее, чем организм в состоянии его компенсировать, возникает переохлаждение. Переохлаждение не всегда легко диагностировать. Поэтому важно следить, не проявились ли у вас следующие симптомы:

бледность и сильная, неуправляемая дрожь;

ненормально низкая температура тела (проверяется на ощупь);

слабость и усталость мышц;

сонливость и ослабление зрения;

сокращение частоты сердцебиения и дыхания;

обморок, потеря сознания (особенно опасно!).

В дополнение к этим признакам, пожалуй, наиболее поразительным указанием на начало переохлаждения являются заметные изменения психического склада пострадавшего. Экстраверт способен стать интровертом, агрессивность смениться покорностью, или наоборот. Причем не подлежит сомнению, что переохлаждение, если не принять безотлагательных мер, способно оказаться смертельно опасным.

Упомянутые выше меры должны быть направлены на прекращение потерь тепла телом и восполнение потерянного. С этой целью необходимо:

1. Как можно скорее обеспечить укрытие от ветра и холода.

2. Если имеются сухая одежда или какие-нибудь покрывала, замените ими мокрую одежду. Замена должна происходить поэтапно, открывая на каждом этапе минимальную поверхность тела и на минимальное время.

3. Если нет сухой одежды, оставьте влажную одежду на пострадавшем, но закройте ее сверху дополнительной изоляцией от холода, а совсем сверху — влагонепроницаемым покрытием, которое резко снижает теплоотдачу.

4. Подведите тепло к телу пострадавшего; хорошим источником может быть его спутник.

5. Если пострадавший находится в сознании, дайте ему горячую еду и питье.

В случае переохлаждения имейте в виду также следующие обстоятельства:

- продолжайте процедуры, даже если дыхание и сердцебиение не обнаруживаются. В этом случае потребуется искусственное дыхание и непрямой массах сердца. Нельзя считать, что человек умер от переохлаждения, за исключением ситуации, когда восстановлена нормальная температура тела, а пострадавший не оживает;

- обращайтесь с пострадавшим осторожно, замерзшую кожу и плоть легко повредить;

- не допускается тереть или массировать пострадавший участок, чтобы стимулировать кровообращение;

- не отогревайте пострадавшего слишком быстро;

- не разрешайте пострадавшему напрягаться;

- не давайте пострадавшему алкоголя.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

В природе существует большое количество лекарственных растений — более 200 видов. Человеку, находящемуся в условиях автономного существования, необходимо знать некоторые из них, наиболее известные и доступные для сбора, встречающиеся в природе в значительном количестве. Лекарственные растения могут очень пригодиться, когда нет полноценной медицинской аптечки.

Брусника

Брусничный сок рекомендуется при повышенном кровяном давлении. Листья брусники употребляются как суррогат чая. В народной медицине и врачебной практике применяются в виде водного настоя или отвара как мочегонное и вяжущее средство, при почечных камнях и болях в желудке, поносах и при ревматизме. Ягоды содержат сахаров до 8—12% и около 2,2% свободных кислот: яблочной, лимонной и бензойной. Наличие последней придает им антисептические свойства и обуславливает длительную сохранность в свежем виде. Кроме того, в них содержатся красящие вещества, следы каротина и витамин С.

Валериана лекарственная

С медицинской целью применяются корни и корневища. В научной медицине препараты из валерианы в виде спиртовой настойки, водного настоя, экстракта, порошков применяются как успокаивающее и тонизирующее средство при самых разнообразных нарушениях деятельности центральной нервной системы, особенно при общих неврозах, при нервном возбуждении, бессоннице, истерии, астме, при заболевании щитовидной железы, при спазмах кишечника, для возбуждения деятельности сердца, при обмороках и как глистогонное.

Горец змеиный, большой, аптечный, «раковые шейки»

Для медицинских целей применяют корневище, которое содержит дубильные вещества, крахмал, глюкозу, щавелевокислый кальций, белки, красящие вещества. Горец применяется в качестве вяжущего средства при расстройствах кишечника, дизентерии, при воспалениях слизистых оболочек. Применяют наружно в виде полосканий и примочек при стоматитах и для смазывания десен. В народной медицине отвар корневища употребляется как вяжущее при хронических поносах, при непереваривании, против слизетечения и лихорадки.

Зверобой продырявленный

Зверобой обладает противовоспалительными, антисептическими, вяжущими свойствами, а также способен стимулировать регенерацию тканей. Применяют его настой главным образом при острых и хронических колитах, для уменьшения зубной боли. Настой можно использовать и как полоскание для укрепления десен и уничтожения неприятного запаха изо рта. Для наружных целей (лечение ожогов, ран, заболеваний слизистых оболочек полости рта) используют зверобойное масло.

Земляника лесная

Душистые и сладкие ягоды употребляются в пищу в свежем виде, идут на приготовление варенья, киселя, компотов. Свежие и сушеные плоды используются в кондитерской и ликероводочной промышленности. Собирают зрелые плоды, начиная с начала июля, сушат на солнце или в сушилках при температуре 25—30°. Земляничный лист часто используется как суррогат чая.

С врачебной целью и в народной медицине применяются свежие и сухие плоды, листья и корни земляники. Плоды и ягодный сок, а также отвар сушеных ягод применяется как потогонное и диуретическое средство при почечных и печеночных камнях, от простуды и при всех лихорадочных болезнях. В лечебных целях особенно используют листья, настой из которых является хорошим противоцинготным средством.

Клюква четырехлепестная, болотная

Клюкву широко используют в сыром виде. Благодаря высокому содержанию бензойной кислоты ягоды можно долго хранить. Из них готовят морсы, соки, варенье, сиропы.

Клюквенные морсы и сиропы применяются при авитаминозах и различных воспалительных заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой. Ягоды клюквы с медом рекомендуют при простуде, ангине, ревматизме.

Крапива двудомная

Повсеместно молодые побеги и листья ее употребляют как весенний овощ для зеленых щей. По питательности крапива не уступает лучшим бобовым. Крапива издавна является общепризнанным народным средством при ревматизме, для чего больные суставы растирают свежей травой или делают ванны.

Во врачебной практике применяются стебли, листья и соцветия в виде свежего сока, отвара, экстракта и порошков при гиповитаминозах и как кровоостанавливающее средство при маточных, легочных, кишечных и геморроидальных кровотечениях. Сухой экстракт крапивы вместе с чесноком входит в состав препарата «аллохол», применяемого при острых и хронических заболеваниях печени и желчных путей, при хронических запорах.

Малина обыкновенная

Употребляются в пищу в свежем виде, служат для варки варенья, желе, сиропа, для приготовления ликеров, вин. Молодые листья используют как суррогат чая.

В народной медицине настой или отвар из листьев и сушеных плодов принимают внутрь от кашля, болезней горла и при лихорадочном состоянии, как потогонное средство при простудных заболеваниях.

Можжевельник обыкновенный

Настой из ягод применяют как мочегонное, отхаркивающее и улучшающее пищеварение средство.

Подорожник большой

Подорожник — старинное лекарственное средство. Прикладывание листьев подорожника к ссадинам, порезам, ранам способствует их быстрому заживлению. Он обладает также противовоспалительным действием при ожогах, нарывах, укусах комаров и пчел. Более выраженное действие подорожник оказывает, если его размять до выделения сока. Следует только помнить, что перед тем, как использовать подорожник, его надо тщательно вымыть чистой водой, так как в земле и навозе, которые могут быть на растении, содержится возбудитель столбняка и других раневых инфекций.

Родиола розовая, золотой корень

Настой из корневища применяют при физическом и умственном переутомлении не позднее чем за 4-5 часов до сна. Золотой корень противопоказан при повышенной возбудимости нервной системы, гипертонических кризах, повышенной температуре тела.

Смородина черная

Черная смородина отличается высокой витаминной активностью.

В медицине применяются плоды и листья. Они являются сырьем для изготовления витаминных концентратов, поливитаминов. В народной медицине отвары плодов и листьев применяют как мочегонное средство и против ревматизма

Толокнянка обыкновенная

Из листьев готовят настой и отвары. Они применяются в медицине как мочегонное, антисептическое и вяжущее средство при катарах мочевого пузыря и мочеточников, при воспалении и камнях почек и мочевого пузыря, как вяжущее при поносах. Листья для медицинских целей собирают во время цветения, сушат их на воздухе.

Тысячелистник обыкновенный

В качестве лекарственного средства в народной медицине известен несколько веков. Учеными установлено, что тысячелистник повышает свертываемость крови, поэтому применяется как хорошее кровоостанавливающее средство при внутренних и наружных кровотечениях. При этом оказывает и болеутоляющее действие. В последнее время применяют препараты, приготовленные из тысячелистника и крапивы, как кровоостанавливающее, успокаивающее и болеутоляющее средство.

Наружно теплый настой тысячелистника применяют для промывания поверхностных ран и ссадин, полоскания рта при воспалении десен.

Черемуха обыкновенная

Плоды черемухи блестящие черные, довольно мелкие, с крупной косточкой, с резким горьковатым запахом. Созревают в июле — августе. Черемуху наравне с черникой применяют как вяжущее средство пои поносах.

Черника

В сушеном виде черника широко используется как лечебное средство при желудочных заболеваниях, из нее, как и из свежей, готовят кисели. Благодаря наличию дубильных веществ это лучшее вяжущее средство при поносах.

Шиповник коричный

Плоды очень богаты витамином С, обладают прекрасными фитонцидными и бактерицидными свойствами, являются желчегонным средством, входят в состав витаминных чаев. Из сухих плодов готовят настой шиповника. Если пить его регулярно, то заметно повышается сопротивляемость организма простудным заболеваниям. Особенно это важно ранней весной, когда сильно ощущается „витаминный голод".

ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ И РАСТЕНИЯ

Ядовитые грибы

Профилактика отравления грибами состоит в решительном отказе от приема в пищу неизвестных грибов. При приготовлении известных съедобных грибов нужно вначале их отварить, слить отвар, а потом жарить, мариновать.

 Лесным робинзонам необходимо знать ядовитые грибы, встречающиеся в природе. Наиболее опасные отравления происходят при употреблении в пищу таких грибов, как поганка бледная, желчный гриб, сатанинский гриб, мухомор, горький боровик. Их яды вызывают поражение печени, сердца и мозга. Яды бледной поганки устойчивы к кипячению и не разрушаются в желудке и кишечнике.

Ядовитые растения

Из 300 тысяч видов растений, произрастающих на земном шаре, около 700 могут вызвать тяжелые или смертельные отравления людей и животных. Самые ядовитые растения, встречающиеся в Республике Коми, это: аконит, все виды; белокрыльник болотный; болиголов пятнистый; бузина красная, бутень Прескотта; вех ядовитый; волчье лыко; вороний глаз, крушина ломкая, паслен сладкогорький и другие виды; хохлатки. Концентрация ядов в растениях зависит от климатических условий, почвы, на которой они произрастают, периода развития.

Вещества, вызывающие отравление, содержатся как во всех частях растения (аконит), так и в отдельных его органах — корнях, корневище, клубнях или коре, листьях, цветках, плодах, семенах. Неблагоприятное влияние на организм человека могут оказать и растения, обладающие нежным, приятным ароматом. Букеты цветов таких растений, оставленные в плохо проветриваемом помещении, где находятся люди, могут быть причиной серьезных нарушений в состоянии здоровья.

Профилактика отравления ядовитыми растениями состоит в мерах предосторожности: нельзя пробовать на вкус неизвестные ягоды, рвать листья и стебли неизвестных растений и даже притрагиваться к ним.

Аконит, борщевик Сосновского, болиголов, волчье лыко и другие ядовитые растения обладают токсическим влиянием на организм при попадании через желудочно-кишечный тракт. Однако в ряде случаев на первый план выступают различные симптомы поражения кожи (дерматиты, дерматозы, некротические изменения и т.д.).

Первая помощь при попадании яда внутрь

Немедленно промыть желудок слабым раствором перманганата калия (марганцовки).

Принять активированный уголь (2-3 табл.).

Обильное питье крепкого чая, кофе.

При тяжелом отравлении - неотложная врачебная помощь.

Первая помощь при поражении кожи

Промыть пораженный участок большим количеством воды с мылом.

Обработать кожу и слизистые соответственно 2- и 0,1-процентным раствором перманганата калия.

При образовании пузырей проколоть их обожженной иглой с последующей обработкой растворами перманганата калия и нанесением на поверхность пантенола.

Значение некоторых ключевых слов, часто упоминаемых в тексте:

чрезвычайное происшествие (ЧП) - событие (либо последовательность событий), которое человек, участвующий в нем (них), не может предотвратить без привлечения дополнительных моральных, физических и психологических ресурсов;

чрезвычайная ситуация (ЧС) - последовательность событий после ЧП, в которых человек преодолевает последствия ЧП;

экстремальные условия (ЭУ) - событие (либо последовательность событий), в которых человек посредством собственной подготовленности, использования оборудования и снаряжения, а также привлечением дополнительных, заранее подготовленных ресурсов имеет возможность предотвратить ЧП, а в случае необходимости оказать помощь себе и окружающим после ЧП;

экстремальная ситуация (ЭС) - событие за пределами личного человеческого опыта, ситуация непосредственно перед ЧП, а также после ЧП, когда человек вынужден действовать (либо бездействовать) при полном отсутствии оборудования, снаряжения и начальной подготовки (основная информация о способах преодоления ЭС не формализуема в принципе, исходя из самого определения экстремальной ситуации);

предупреждение ЧС - комплекс превентивных мероприятий с целью доведения до населения и специалистов информации о возможной ЧС;

предотвращение ЧС - комплекс превентивных мероприятий с целью ликвидации предпосылок к возникновению ЧС.

Литература

1.Выживание в экстремальных условиях. – М.: ИПЦ «Русский раритет», 1993.

2.Дэвис Б. Энциклопедия выживания и спасения. – М.: Вече, 1997.

3.Конаков Н. Коми охотники и рыболовы во второй половине 19-начале 20 в. – М.: «Наука», 1983.

4.Сетон-Томпсон З. Рольф в лесах. – М. – «Детская литература», 1992.

5.Чеурин Г.С. Самоспасение без снаряжения.- Екатеринбург, 2001.

6.Евдокимов А.А. Съедобные дикие растения Севера. – Архангельск, 1932.